装修施工准备
施工准备都有哪些
（1）办理相关手续。按照相关规定，房屋所有人、使用人对房屋进行装修之前，应当到房屋基层管理单位登记备案，到所在地街道办事处城管科办理开工审批。凡涉及拆改主体结构的要经房管人员与装修户共同到房屋鉴定部门申办批准方可。如果是家居装修，基本上只要去物业办理装修手续就可以了，具体包括以下内容：填写装修申请表，装修图纸审查，交纳物业装修押金，交纳装修管理费，提交装修公司资质文件，办理施工人员出入证，办理装修许可证。不同的物业装修手续，可能会有些差异，手续齐全的话一般当场就可以办完，别墅类房屋或者你有特殊施工要求的，可能因图纸审查需要1～3天的时间才能批复。
（2）准备装修材料。如果让装修公司选购装修材料的话，用户应提供人口、性别、年龄，有条件最好绘制房间草图，计划好房间或区域的使用功能，标明房间进深尺寸和选用的材料、颜色等。如果是自己购买材料，告诉装修公司你准备用什么样的材料，同时要向装修公司提供家用电器的型号及规格。这两项完成以后，基本上就可以开始装修了。
装修施工要点
水电工施工要点
（1）防水施工的要求。防水施工宜采用涂膜防水，应该在隐蔽工程施工完成并验收后再做；防水施工完成后要做两次蓄水试验。
（2）水管的选择要求。镀锌管铰牙不少于8牙，生料带6圈以上缠裹拧紧，不许烂牙。塑料管或铝塑管注意安装要用专用工具，严格按照规定操作，最后进行试压。水管的排放注意走墙体，不要走地板、地砖下或高空排放。如一定要走地板、地砖下面，要求水管安装一定要平直，不许有接头，阀门要装在地面上面，水斗进水管应装三角阀。手摸排水管道接头处要严密、不漏水，排水要畅通。
（3）浴室防水工程要点。防水层应该不低于1.8m；地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水；地漏要用防臭地漏；冷热水管左热右冷；水管尽量不要从地面上走；冷水管在墙里要有1cm的保护层，热水管是1.5cm，因此槽要开得深；装PPR管要考虑到贴好瓷砖的厚度，这样管子不会露出来。
（4）厨房防水工程要点。因为洗菜的时间相对较长，所以在购买水斗时一定要买大的。水龙头和洗菜池要注意配套。
（5）洗手间施工要点。马桶安装不能用水泥的，要用硅胶；马桶、龙头安装好后要注意保护；买马桶时要考虑马桶的坑距；洗衣机要考虑是上排水还是下排水；卫生间里最好不要装电话，容易受潮；卫生间里装镜子的话要先考虑好尺寸，否则镜前灯很容易就装高了；卫生间管道最好留检修孔。
（6）强弱电的施工要点。强电弱电不能穿在同一根管子里，电线导管要畅通，用手来回抽导管内导线，应能抽动，以便以后能更换损坏的电线。PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%。
（7）电源插座施工要点。电源插座要设计在距地300m，距开关1.4m处；用电笔或插座检测器检查插座线序，必须是左零右火上地线。开关必须控制火线。大功率电器用16A插座，如电烤箱等；卫生间最好安装防水插座；阳台上也要考虑按个插座。用绝缘电阻表检测各回路绝缘电阻值不小于0.5m。
（8）注意保留施工图纸。验收检查合格后要注意保存好水电路施工图纸，并且要求图纸与实际要相互一致，因为图纸是将来进行维修的依据，但是现在绝大多数业主都忽略这一点。
泥工施工要点
（1）材料的要求。水泥超过出厂期3个月就不能用了；不同品种、标号的水泥不能混用。分325＃和425＃，在家装时用325＃就够了，使用425＃的水泥也没关系，一般在425＃水泥用在建筑的混凝土浇铸上。砌砖和贴砖片，用325＃的。
（2）地砖的铺设。地砖要浸水两小时以上，阴干后才能贴；地砖宁可多买几片，不要少买，否则容易出现色差；地砖要向地漏处倾斜，否则容易积水；地砖一定要耐脏，防滑，不要光为了好看；地面大理石宜干铺。
（3）墙砖的铺设。一面墙上不能有两排非整砖；接缝完成后要立即对瓷砖进行清理；表面贴大理石（浅色），石材背面要做防水；阳角处要割45°角；墙砖碰到管道口要采用套割的形式，这样看起来还是整块的砖。
（4）防水的铺设。防水工作一定要做仔细，刷上防水涂料干燥后再做一层水泥防水层，做过蓄水测试才能贴瓷砖。
（5）墙、地一体瓷砖铺设。墙、地一体的瓷砖对施工要求很高，墙、地衔接要完美，稍有偏差就会影响整体效果。
（6）贴瓷砖应注意的问题。从侧面能很容易看出瓷砖是否贴得平整，可以看到垂直和水平线都不错。同时还要注意观察砖面是否平整、有无倾斜现象，砖面缝隙是否规整一致，砖面是否有破碎崩角现象，瓷砖方向是否正确、没有反转现象，花砖和腰线位置是否正确、没有偏位或高度错误现象。
（7）瓷砖贴到转角的地方。要到45°角，这样才能贴得密实、规范，花砖注意花纹衔接得要自然流畅。
（8）瓷砖的检测方法。每块瓷砖都用专门的小锤检测空鼓，水泥会因为空气的湿度、温度收缩不一，有时就会碰到空鼓现象，一旦发现就要敲掉重贴。洗手间、阳台及有地漏的厨房地砖是否有足够的自排水倾斜度，要注意检验。
木工施工要点
（1）木龙骨最好用烘干落叶松。
大的木板材买来后就要锯开风干；花色面板一进来就要买油漆刷一遍，防止被弄脏；地板木龙骨平整度是5mm；毛地板要铺成30°或45°，板和板之间留2～3mm，缝要错开；地板和墙之间要留8～10mm的缝；复合地板长度超过8m时要考虑伸缩缝。
（2）门板的处理及设计。木门的上下冒头处要刷油漆；卫生间门套的底部要刷一下防水；房门的大小应该一致；自己做的移门不要做暗轨道；卫生间小的话尽量做移门，不要做开门，占地方；吃不准的木工活一定要与工头多交流沟通，千万不能让他们自作主张；尽量少用中密度板做门套。
（3）石膏板的处理。石膏板要用沉头自攻螺丝固定，进入板面1～2mm，并做防锈处理，不能用枪钉；石膏板与钉子之间的距离不得大于200mm；石膏板要与墙有3mm的缝，以便进行防裂处理；石膏板阳角处最好做阳角条来保护。
（4）天花板的施工要点。吊扇不能装在吊顶龙骨上；花色面板施工时要预先挑色；吊顶的吊筋距离墙边不得大于300mm。
（5）构造要平直。无论水平方向还是垂直方向，正确的木工做法都是应该保持是平直的。天花板角线接封处要顺畅，不应有明显不对的纹和变形。地脚线要安装平直、离地准确。
（6）拼花要严密、准确。正确的木质拼花，要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。弧度与圆度是否顺畅、圆滑，多个同样造型还要确保一致。
（7）柜体、柜门开关要正常。柜门把手锁具安装位置是否正确、开启是否正常。柜门开启时，应操作轻便、没有异声。固定的柜体接墙处一般应没有缝隙。
（8）门窗框安装前应进行校正。加钉拉条避免变形。安装门窗框时，每边固定点不得少于两处，其间距不得大于1.2m。
（9）吊杆距主龙骨的距离。吊杆距主龙骨距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆，当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。
（10）地板的铺装。地板的所有龙骨、垫木等材料的含水率，以及防腐、防蛀处理均应符合要求，铺装前应对基层进行防潮处理。强化复合地板铺装时注意防潮性，接缝处不得叠压，安装第一排时应凹槽靠墙，房间长度或宽度超过8m时，应在适当位置设置伸缩缝。
油漆工施工要点
（1）材料选择。尽量买知名品牌的油漆，装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用；中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水，否则容易出现色差；亮光、丝光的乳胶漆要一次完成，补的容易出现色差。买油漆时，要用美纹胶贴住铰链和门锁，磨砂玻璃要用报纸保护好。
（2）墙面处理。墙面有缝隙的地方塞上的确凉布比较好；原来墙面有的腻子最好铲除，或者刷一遍胶水封固；贴墙纸时，要在墙上刷清油，要把开关、插座的面板卸下来；金属面的油漆要做防锈处理；油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行；踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝，以防涂抹不均。
（3）天气因素的影响。天气太潮湿，油漆不要刷不宜干。天气太冷，油漆施工质量会变差；天太热时，要注意通风。
（4）木制品油漆底层的处理程序。清理基层污垢，用320号细砂纸打磨，刷底漆一遍，调好腻子，色腻颜色一定要与面板颜色一致，用来补钉眼，干后用砂纸打磨，用棕刷把所有灰尘扫去。最后刷一遍，干后用细砂纸打磨细微颗粒。最后一遍面漆涂刷要用滤网过滤油漆里面杂质再涂刷面漆，以确保表面平整光滑的效果。
（5）家具的处理。家具混油的表面应平整饱和，确保没有起泡，没有裂缝，而且油漆厚度要均衡、色泽一致。漆面饱和、干净，没有颗粒。
（6）墙面乳胶漆的处理。墙面乳胶漆是否表面平整、反光均匀，没有空鼓、起泡、开裂现象。墙面是否没有污染、没有脏迹存在。刷乳胶漆结束后应及时把所有木制品上的乳胶漆清理干净。
（7）天花角线接处的处理。天花角线接驳处要顺畅，没有明显不对纹和变形。墙纸拼缝是否准确、没有扯裂现象。带图案的纹理拼纹应准确、没有错位现象。
（8）石膏板边角接缝的处理。石膏板的边角接缝口应用牛皮纸贴好，贴牛皮纸时阴阳角必须到位，贴好后牛皮纸用聚脂漆封闭，以防起皮脱落，然后再满批腻子三遍用细砂纸打磨平整。涂抹在边角接缝处。
墙面施工要点
（1）乳胶漆。这是一种很受欢迎的装修做法。通常分非耐水及耐水两种。而现在又出现了多种“加强复方”涂料，不仅防水、还防污，在目前的装修市场中，这是墙面处理的主流方式。乳胶漆的施工方法可以采用粉刷、滚涂和喷涂。但为了保证涂刷效率和涂刷质量，最好采用粉刷与滚涂相结合的办法，大面积墙体采用滚涂，边角部分使用粉刷。新房子的墙面一般只需要用粗砂纸打磨就可以了，不需要把原漆层铲除掉。普通旧房子的墙面一般需要把原漆面铲除以防新漆涂不上。其方法是用水先把表层喷湿，然后用泥刀或者电刨机把其表层漆面铲除。如果表面已经有严重漆面脱落的现象，需要把漆层整个铲除，然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底打平，再涂饰乳胶漆。施工时要注意通风，施工后也要至少一周以上时间挥发后方能入住，以免对家人的健康造成伤害。
（2）喷漆。喷漆是水溶性涂料的一种涂刷方法，利用水包油的特点，使用加压喷色枪进行施工。可形成多种颜色纹理，效果淡雅，有立体感。喷漆的优点是：施工快、平整度好、无质感差。缺点为：漆损耗大、后期维修麻烦，因为后期维修时，工人不可能再拉着喷漆的机器过来维修，只能用刷子刷，刷出来的跟喷出来的效果肯定不同。
（3）墙纸。墙纸的运用在装修中相当普遍，主要有纸造墙纸和纺织墙纸。纸面可印图案，图案变化多样，色泽丰富，且施工方便快捷。但在南方多潮湿的地方，使用墙纸装修就得注意了。墙纸的施工，最关键的技术是防霉和伸缩性的处理，尽量选购一些伸缩性较好的墙纸。墙纸张贴前，需要先把基面处理好，可以用双飞粉加熟胶粉进行批烫整平。待其干透后，再刷上一两遍清漆，然后再进行张贴。一定要预留0.5mm的重量层。
（4）墙纸的检验方法。墙纸粘贴牢固，表面色泽一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污，斜视时无胶痕。表面平整，无波纹起伏。壁纸与挂镜线、饰面板和踢脚线紧接，不得有缝隙。拼接处花纹、图案吻合，不离缝、不搭接，距墙面1.5m处观看，不显拼缝。阴阳转角垂直，棱角分明，阴角处搭接顺光，阳角处无接缝。
（5）瓷砖的选择和特点。瓷砖装修主要应用于厨房、厕所、阳台等地方。瓷砖装修的最大优点可能就是耐脏这一点。现在家庭用的瓷砖主要有耐磨地砖和（无）釉面砖两大类。从市场上来看，耐磨地砖分砂面（普通）和光面两种。而面砖类中除釉面砖外，还有无釉砖。瓷砖装修中一个主要问题就是对防水层的处理。因为在厨房、厕所等地方多数有用水的问题，所以对墙面的防水更应高度注意。
（6）瓷砖粘贴检验标准方法。墙面瓷砖粘贴必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖表面要平整、洁净，色泽协调，图案安排合理，无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致，阴阳角处搭接方向正确。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2mm，立面垂直误差小于2mm，接缝高低偏差小于0.5mm，平直度小于2mm。
天花板施工要点
（1）轻钢龙骨石膏板天花。这种石膏板是以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制成，具有质轻、绝热、吸声等性能。石膏板与轻钢龙骨（由镀锌薄钢压制而成）相结合，便构成轻钢龙骨石膏板。在目前的装修市场中，使用轻钢龙骨石膏板天花作隔断墙的多，用来作造型天花的比较少。需要注意选用的轻钢龙骨应符合设计要求，保证质量。所有在吊顶内零配件、龙骨应为镀锌件。龙骨、吊杆、连接件均应位置正确，材料平整、顺直、连接牢固，无松动。凡有悬挂的承重件必须增加横向的次龙骨。吊杆距主龙骨端部不得超过300mm。
（2）石膏板天花。这种天花板多用于商业空间，普通使用600×600mm规格，有明骨和暗骨之分。龙骨常用铝或铁。石膏板天花的板条接头必须错开，板面不宜过光，板条和钢丝网均钉牢；石膏必须充分熟化，不允许含石灰固定颗粒，以免抹灰后起鼓起泡；板条干燥，易吸水膨胀，吸水后抹灰干燥易开裂，故底灰干后应喷水润湿，再抹找平层才能互相结合得更好。
（3）夹板天花。比较常见的材料，它的原理是将原木经蒸煮软化后，沿年轮切成大张薄片，然后通过干燥、整理、涂胶、组坯、热压、锯边而成。做天花一般需要采用5cm夹板。3cm的太薄容易起拱，9cm的太厚。由于它可以轻易地创造出各种各样的造型天花，包括弯曲的、圆的，所以在装修市场中较为常见。优点很多材质轻、强度高、有良好的弹性和韧性、耐冲击和振动，易加工和涂饰，绝缘。
地面施工要点
（1）根据空间进行瓷砖的选材。
挑选瓷砖要根据居室空间来确定买砖的种类。釉面砖：多用于厨房、卫生间墙面。通体砖：适合对耐磨要求高的空间，比如客厅等。亚光砖：防滑又耐磨，比较适合有老人和小孩的家庭铺贴。抛光砖：光洁度高、防滑、耐磨、使用时间长，比较适合一步到位的装修。装修时要注意地面要打平。
（2）原木地板的铺设。表面均匀、色泽一致；规格要一致、以450mm规格为宜。铺设之前一定要在通风环境下晾干。木地板选用的木龙骨、毛地板和垫木安装必须牢固、平直、并最好涂有防腐剂。面层与底层必须完全粘合牢固，敲上去不能有空洞之声，接缝顺直、缝宽均匀、饱满牢固。
（3）复合地板的选材。其实上是纯工业制品。由多个不同用途的层面组成，最主要的是表面的一层是耐磨层。耐磨层约为0.8mm。另几层分别有减震、防潮等作用。
（4）石材选择要根据其特点。石材主要为大理石和花岗石。大理石组织细密、坚实、可磨光，颜色品种繁多，有美丽的天然色彩。由于不耐风化，较少用于室外。花岗石构造致密、硬度大、耐磨、耐压、耐火及耐侵蚀。花纹为均粒斑纹及发光云母微粒。
封堵阳台施工要点
（1）阳台封堵的好处。首先，阳台封堵后会更加安全。这是因为封阳台后，房屋又多了一层保护，能够起到防范的作用。这就大大加强了阳台的安全性。其次，阳台封堵后会更加卫生。阳台封闭后，多了一层阻挡灰尘的窗户，有利于阻挡风沙、灰尘、雨水的侵袭，室内的卫生状况优于未封阳台的房间。第三是扩大了使用范围。在居住条件比较紧张的情况下，封闭后的阳台可以作为写字读书、物品储存、健身锻炼的空间，也可作为居住的空间。比没封堵阳台时，利用的形式更为多样，增加了居室的使用面积。
（2）阳台封堵的准备工作要充分。
在封阳台的过程中，无论使用塑钢窗还是铝合金窗，封阳台前都应准确地测量阳台封闭面的尺寸，在施工现场外按尺寸加工制作窗户框，运抵施工现场。在安装前，应检验窗户尺寸与封阳台的洞口尺寸是否一致。安装前应先清理阳台洞口的基层，要求将窗户紧靠墙体的基层材料清除，并在固定点打孔，预设膨胀螺栓或塑料胀销，以便固定窗体。
（3）安装窗户时的处理。安装窗户时，应首先将窗户稳坐在洞口处，并用木模子固定其位置，将窗户上的固定钢片安装眼套在膨胀螺栓上，用螺母紧固，全部固定钢片安装完以后，用水泥砂浆将洞口两侧抹平，将固定钢片全部埋入水泥砂浆中。待水泥砂浆干硬后即可进行面层装饰，注意要及时擦净窗户框上的浆液，防止污染窗框。
装修安全的禁区
结构的安全禁区
承重墙不准随意拆改
（1）装修中不能拆改承重墙。但什么样的墙是承重墙，就没有多少人能说清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中，凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗；超过24cm以上的砖墙也属于承重墙，也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙壁，大多属于非承重墙，可以拆改。另外，有人在承重墙上开门开窗，这样也会破坏墙体的承重，特别是钢筋混凝剪力墙，应严禁凿门、窗洞口，否则原有的墙体受力结构发生改变，原有的结构力传递路线被打破，居室抗外力的结构就会发生改变，原有的结构安全体系会大大降低，严重的还会出现墙体断裂现象，造成潜在的危险，后果很难想象。
（2）不是所有的隔墙都是不能动的。有关专家介绍，有些房间的隔墙是可以拆除的，如分隔墙用的轻质材料石膏板、CRC板以及各种金属和木制隔断。卫生间内的半砖墙，如果楼层结构中设计了支撑墙体的支撑梁，可以拆除，否则就不能拆。但注意不能破坏防水层，否则还要重做。连接阳台的砖墙从结构上讲虽不算承重墙，但一般比较厚，对阳台也有一定的承重作用，所以最好也不要拆，特别是旧房。也就是说，只有半砖墙或轻质墙可以直接拆除。
（3）拆掉承重墙可能导致水、暖、电路的随之改动。所以设计时就应将这些问题考虑周全。如果业主的装修设计中有拆墙的打算，那么事先要由装修公司向物业部门交申请，批准后才可开工。因为楼房竣工时，原设计单位会给物业公司留一份图纸，其上面对承重墙、非承重墙等各种墙体的厚度、材质等都标识得很清楚。根据图纸，物业公司便能确定哪些墙能拆，哪些墙不能拆。如果遇到特殊情况，户主和施工队应同物业公司商量，并请教有关结构设计人员，对拆后可能出现的情况要及时采取补救措施。
非承重墙也不能随意拆改
（1）非承重墙。就是指由钢筋混凝土的柱阵框架组成的房屋，楼板由横直阵支撑，阵由柱支撑，柱由地基支撑。这种结构通常在室内可见柱阵。在柱阵间的墙身多数用空心砖或普通砖块充塞，这种墙一般为非承重墙。在人们传统的观念中，一直有这样的看法，房内的承重墙不能拆，可是非承重墙却都可以拆，这其实是一大误区。
（2）非承重墙并不承重，这是错误的。因为相对于承重墙来说，非承重墙是次要的承重构件，但同时它又是给承重墙极其重要的支撑。它至少要承受两部分负荷，一部分是墙体的自重，以六层住宅为例，底层住宅内的非承重墙要承受上面五层墙体的重量；另一部分从结构上讲，非承重墙通常还是设计上的抗震墙。也就是说，如果发生地震，这些非承重墙将和承重墙一起承受地震力。所以，就某一家庭来说，拆除非承重墙或在墙上打个洞没有太大问题，但如果整栋楼的居民都随意拆改非承重墙体，将大大降低楼体的抗震力。如果随意拆改非承重墙，也会给你的装修安全带来巨大的隐患。最好的办法是在拆墙之前仔细研究各面墙的作用，对照施工时的图纸，请专门的施工设计人员一起帮助你做出决定。
阳台配重坎墙不能随便拆改
（1）配重坎墙也不是绝对不能拆除。不是拆了阳台板就马上掉下去，问题是拆除后，阳台承重负荷能力就会减弱，其稳定性也下降了，当有意外因素比如小级别地震来临，别人家的同样阳台安全无恙，拆除配重坎墙的阳台就很可能发生问题。
（2）阳台板的配重坎墙。现在的住宅多采用现浇钢筋混凝土楼板，板和钢筋延伸出墙面，形成“悬挑板”的阳台，故阳台板不需要“配重坎墙”。这样不但扩大了采光口（房间与阳台间门窗）的面积，也利于做阳台大面积的推拉门。
（3）“简支板”的含义。简单解释就是阳台两边伸出挑梁，梁上搭接混凝土板成为阳台板。这样做的原因是当阳台板伸出尺寸大（也就是阳台过宽）时，采用“悬挑板”必然加大厚度，加大厚度必然加大重量，而且会造成极大浪费，如改用“简支板”可减少混凝土量。
（4）“连续板”的含义。是连续多跨的框架结构常见的楼板形式，通俗比喻像多柱子的长桥一样，是连续的，梁是连续的，相应的也有“连续板”。一般住宅阳台板绝少用到此类设计。除了砖混结构外，很多浇混凝土墙板结构（称剪力墙结构）的住宅阳台门窗的下部也有墙，但这个不是“配重坎墙”，而是在墙体抗震计算时，起到抗震力作用的。因此，这种部位的阳台窗下墙，不是“配重坎墙”也不能拆除。有些人家装修，虽未拆除，但凿去上部一部分，减低了高度同样是不可取的做法。阳台窗下墙经常有暖气片等设备（因门窗是易冷气渗透的薄弱点），拆掉阳台窗下墙，必然要改动相应设备，同样也是住宅中不可取的做法。
梁柱、门、窗也不能随意拆改
（1）梁柱和门户不随意拆改。有些业主在装修的时候喜欢自作主张，认为某些部分是不重要的所以就进行随意拆改。其中，梁柱和户门就是他们经常作为拆改的对象之一。事实上，这是一种非常错误的做法。梁柱和户门是用来支撑上层楼板的，拆掉后上层楼板就会掉下来，所以千万不能动。
（2）墙体中的钢筋也是不可以随便拆除的。如果把房屋结构比成人的身体，墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏，就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震，这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。所以装修的过程中，一定要注意对原来墙体中钢筋的保护。
（3）门、窗架不能随意拆。有是嵌在混凝土中的，如果随意拆改，必然“三防”或“五防”的门窗。对于有“三会破坏建筑结构和降低安全系数，即使换防”或“五防”的门窗也是业主们在拆改上新门窗，其牢固性也大受影响。因此，时经常会考虑的对象，事实上，有“三一定不要轻易对结构进行改动。防”或“五防”的门窗，它的门框和窗架设计的安全禁区
设计的安全禁区
厨卫防水层的设计施工
（1）选用防水涂料。在我们卫生间和厨房地面下都有防水层，在传统的做法中，经常是采用两毡三油或三毡四油的防水层，现在这种热加工的做法已基本淘汰。目前，大部分施工单位都用防水涂料。这虽然比两毡三油的施工程序简便了些，但在施工中有强烈的异味，且楼板管缝稍大就会产生隐患。最好的方案是用防水剂搅拌水泥沙浆，既简便又可靠，绝不会产生龟裂和老化。接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处，是最容易出现问题的地方。因此，在施工中，一定要督促工人处理好这些边边角角的地方，所有防水涂料一定要涂抹到位。装修时卫生间的防水层是极易被破坏的，尤其是下水管和楼板的接缝最易漏水，会给下层住户带来麻烦。所以在装修的过程中，就要对这部分工程做好严密的把关。
（2）在更换地面材料时，一定注意不要破坏防水层。需要特别提醒的是，如果业主在装修的过程中不小心将防水层破坏需要重建时，一定要注意重新修建后一定要做“24小时蓄水实验”。具体的做法是在卫生间施工完毕后，将卫生间的所有下水堵住，并在门口砌一道25cm高的“坎”，然后在卫生间中灌入20cm高的水。在24小时后，再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的蓄水实验，是保证卫生间防水工程质量的关键，虽然麻烦但一定要做。
隐框玻璃幕墙的设计施工
（1）全隐框玻璃幕墙的镀膜玻璃。上下、左右两个对应边（四个周边），完全依靠结构胶粘在铝合金框架上。如果玻璃的两个对应边只隐藏了一个，还有一个对应边可以看到，就是半隐框玻璃幕墙。这种幕墙的三大优点是美观、节能、易维护。
（2）玻璃幕墙的光污染主要表现。当太阳光照射强烈时，玻璃幕墙所反射光线，明晃白亮、眩眼夺目。如果长时间在这种白色光亮污染环境下工作和生活的人，视网膜和虹膜都会受到程度不同的损害，视力急剧下降，白内障的发病率高达45%。还使人头昏心烦，甚至发生失眠、食欲下降、情绪低落、身体乏力等类似神经衰弱的症状。夏天，玻璃幕墙强烈的反射光进入附近居民楼房内，增加了室内温度，影响正常的生活。有些玻璃幕墙是半圆形的，反射光汇聚还容易引起火灾。
（3）玻璃幕墙的种类。玻璃幕墙建筑可能会带来光污染等危害，但并不是说玻璃幕墙就不要做了，而是该怎样做好的问题。许多产生光污染的玻璃幕墙是由不科学的设计施工造成的。所以，可以通过适当的构造来解决这一问题。目前，可以采用的构造形式有两种：
双层玻璃通风构造。这种构造在不同的季节有不同的作用。夏季，放下半透明卷帘，开启排风管道和通风口，通过卷帘反射后能除去大部分辐射热；冬季，封闭通风口，关掉排风机，双层玻璃又可起到保温的作用，防止室内热量散失，这种构造的缺点是投资费用较大。
红外吸热构造。这种构造通过介质膜镀层的透红外线特性，利用吸热水管能够通过阳光中的热能将水烧热，无论夏季和冬季都能有效地使用。
电视背景墙的设计施工
（1）挂壁式电视机的安装。墙面要留出装预埋挂件的位置或结实的基层以及足够的插座。专家建议最好暗埋一根较粗的PVC管，所有的电线即可以通过这根管到达下方电视机；电源部分一定要保证可靠的接地，在进行完电路改造后，需要通过专业的测试仪器，检查插座各个触点是否可靠，零线、地线是否有反接的问题。如果有可能，还要检查有线电视射频线是否做到了真正接地。因为射频线如果没有完全接地，就会和电源部分形成一定的电位差（即电压），对于待机状态的液晶电视，非常容易引起机身内部线路过热，从而造成火灾的隐患。
（2）电视背景墙一般要与顶面的局部吊顶相呼应。而吊顶上一般都要安装照明灯。因为看电视时关灯，屋子里变得漆黑一片，电视屏幕却很亮，一黑一亮，光线对比非常强烈，看久了眼睛会很累，容易引起酸胀不适，甚至还会引起头痛。而适当的打开着一些背景灯，会感觉电视图像更柔和、清楚，眼睛也会舒服。因此，要考虑墙面造型与灯光相呼应，还要考虑灯光的色彩和强度，最好不要用强光照射电视机，避免眼睛疲劳。
（3）电视墙的大小要合适。不要把电视墙做得太厚太大，这样会显得客厅狭小，也会影响电视的视觉效果。另外，最好是在沙发位置确定后再确定电视机的位置，一般来说，眼睛距离电视机的最佳距离应当是电视机尺寸的3.5倍。电视的屏幕中心位置要和自己的双眼在一条直线上，过高和过低都会影响观看时的舒适度。
（4）色彩选择要合适。有不少年轻人喜欢用一些色彩鲜艳、造型夸张的背景墙样式，虽然初期看起来给人感觉不错，但是长期下来，会造成一定的视觉疲劳，所以在电视背景墙的设计上，我们还是推荐那些色彩柔和、简洁的风格样式。
墙体和楼板的设计施工
（1）墙体检验的方法。首先要观察房屋外墙是否有裂缝，以防止有漏水的隐患。其次看承重墙是否有裂缝，裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后，是否有倾斜性裂缝，如果出现的话说明房屋已经出现了结构安全隐患。最后看承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝，这种结构安全隐患就更应该加以注意了，要及时向有关部门反映。
（2）楼板检验的方法。首先检查楼板是否有对穿型裂缝，即与房屋横梁平行的裂缝，裂缝宽度在现行设计规范允许范围0.3mm内属一般缺陷，不影响现浇板的承载能力。但裂缝对结构的耐久性有不利影响。其次检查楼板是否有受力裂缝，这种情况一般出现在支座处的板面，或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等，这种裂缝往往不贯穿，形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响，是需要业主认真对待的。最后要检查阳台、雨篷等悬挑结构板是否有贯穿裂缝。楼板和墙体的裂缝检查，业主应当将重点放在房屋的安全性、使用性和耐久性方面，至于表面的观感，完全可以通过两次装修采取有针对性的技术措施予以解决。
防治裂缝的办法
（1）从装修材料入手。轻质砌块质量性能指标中，对于墙体裂缝的产生影响最大的是收缩性，而相对含水率是反映收缩性的重要指标。为此，要求轻质砌块特别是轻集料混凝土小砌块必须经28天养护方可出厂，且使用单位必须坚持产品验收，杜绝使用不合格产品。砌块进场后应事先做好防水措施，保证主体结构养护用水，以及雨水不流入楼层。为尽量增加砌块龄期，宜在间隔一周后再进行砌筑，并且应采用电热法测定砌块含水率。当含水率低于50%时，才允许施工。在砌筑前，不应再提前浇水湿润，而应采取在砌筑时，铺砂浆前，在砌筑面上适量浇水的作法。
（2）从设计施工入手。预防轻质砌块墙体裂缝，必须以建筑设计为重点。设计者应根据装修的相关规定和要求，结合建筑使用功能及各种材料的特性，采取有效的构造措施，方可避免墙体开裂渗漏。一般包括当墙长超过4m应设构造柱，墙高超过3m，应设圈梁。墙长及层高较大且有门洞时，构造柱的设置应首先保证洞口两侧，以避免洞口角部收缩裂缝。当主体结构未留钢筋，或位置偏差时，必须采用植筋。由于易受空气湿度影响，以及与框架结构存在变形差，宜将墙体两侧拉结筋拉通，提高抗裂能力。砌筑完成后，要坚持洒水养护，以减少砂浆的干燥收缩。
煤气管道
天然气施工安全常识
各种引入管的安装要求
（1）管道最高压力。用户室内燃气管道的最高压力可以分两种。公共建筑和居民用户中的中压进户约为0.2MPa。而低压进户一般为0.005MPa。
（2）燃气引入管。进入密闭室时，密闭室必须进行改造，并设置换气口，其通风换气次数每小时不得少于3次。燃气引入管的最小公径称直径，应符合下列要求：当输送人工煤气和矿井气等燃气时，不应小于25mm；当输送天然气和液化石油气等燃气时，不应小于15mm。
（3）湿气引入管。输送湿气的引入管，埋设深度应在土壤冰冻线以下，并应不低于0.01mm坡向凝水缸或燃气分配管道的坡度。
（4）干气引入管。输送干气的管道可不设置坡度。输送湿气的管道，其设坡度不应小于0.3%。必要时，燃气管道铺设排污管。输送湿气的燃气管道铺设在气温低于零度的房间或输送液化石油气管道处的环境温度低于其露点温度时，均应采取保温措施。
管道安装安全事宜
（1）镀锌钢管的安装。室内的低压燃气管道应采用镀锌钢管。在供气管道上严禁直接安装加压设备。
（2）燃气引入管安装。燃气引入管严禁铺设在卧室、浴室、地下室、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。
（3）内燃气管的安装。当室内燃气管道穿过楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时，必须安装在套管中。建筑物内部的燃气管道应明设，当建筑或工艺有特殊要求时可暗设，但必须便于安装和检修。
（4）底层燃气的安装。地上低压燃气引入管的直径小于或等于75mm时，可在室外设置带丝堵的三通，不另设置阀门。
（5）燃气引入阀门的安装。燃气引入管阀门宜设置在室内，对重要用户应在室外另设置阀门。阀门应选择快速式切断阀。
（6）燃气管道的外在因素。燃气管道必须考虑在工作环境温度下的极限变形，当自然补偿不能满足要求时，应设补偿器，但不宜采用填料式补偿器。
暗设燃气管道的要求
暗设的燃气立管可设在墙上的管槽或管道井中，燃气水平管可设在吊平顶内或管沟中；燃气管道的管槽应设活动门和通风孔。管沟应设活动盖板，并填充干沙。套管应伸出地面5～10cm，套管两端应采用柔性的防水材料密封。可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起铺设在管道井、管沟或设备层中，但此时燃气管道应采用焊接连接。当铺设燃气管道管沟与其他管沟相交时，管沟之间应密封，燃气管道应铺设在钢套管中。管道的设备层和管道井应通风良好。每层的管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层，并应有进出方便的检修门；燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。
室内天然气管道验收要点
业主在检验室内天然气管道铺设是否符合标准时可以从以下几方面加以注意：
1.煤气管道的铺设。煤气管道应沿非燃材料墙面铺设，如果发生与其他管道相近时，应符合下列要求：在水平平行铺设的情况下，净距不宜小于150mm；在竖向平行铺设的情况下，净距不宜小于100mm，并应位于其他管道的外侧；如果是交叉铺设，净距不宜小于50mm。
2.穿越注意事项。特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶和客厅时，管道应无接口。同时，室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时，应加设套管，套管管径应比煤气管管径大两档，煤气管与套管均应无接口，管套两端应伸出漏斗侧边220mm左右。
3.千万记住进行严密性试验。不要忘记在煤气管道安装完成后作严密性试验，试验压力为300mmH2O，3分钟内压力不下降为合格。这是一个十分重要的环节，业主在检验时一定不要漏掉。
4.燃具安装时的注意事项。在安装时要注意与电表、电器设备应错位设置，其水平净距不得小于500mm。当无法错位时，应有隔热防护措施。燃具设置部位的墙面，为木质或其他易燃材料时，必须采取防火措施。各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗呈直角布置时，其两侧距离墙之和不得小于1.2m。
天然气管线不可随意乱改
私改天燃气管线经常会发生安全问题，应从以下几个方面加以注意：
1.燃气管线不可私改。居民对房屋的装饰装修要求日益提高。为了美观，很多居民家庭在对室内进行装修时，都要对煤气管线进行改动。改动煤气设施的比例非常大。其中有相当数量的住户是在市场上雇佣临时工改装的，这就给煤气的安全使用带来严重隐患。
2.防治铝塑管代替镀锌管。不少引起煤气爆炸的原因是因为用户用铝塑管替代了镀锌管，并使用了非煤气专用开关，造成煤气泄露。虽然铝塑管有50年的寿命，实际上表皮是很容易划伤或老化的，燃气从管道伤口或缝隙处泄漏出来，往往聚结在墙体内不能扩散，又不易被发觉，一旦遇到明火，马上就会发生爆炸。所以有关部门不允许在室内装修时采用暗埋燃气管道。另外，焦炉煤气含水分较多，按照规定，室外的煤气管线铺设时应保持一定坡度，以确保管道内的水分能通过炉具流出。居民用户在使用铝塑管的时候，管道的位置往往高出煤气表，造成水分在管道内沉积，影响煤气的正常使用。
3.室内装修时燃气管应明设。铝塑管的连接不如镀锌管的丝扣连接严密，这也会带来安全隐患。使用铝塑管的另一个突出的问题是管线埋入墙中，不仅会给以后的维修带来不便，而且时间长了，忘记具体位置，用户如果在墙上钉钉子，会打穿质地较软的管线，造成煤气泄露。所以在室内装修时，室内燃气管应明设，不得将管道埋墙、埋地板，楼板暗铺，或穿越卧室、浴室、烟道和地下室。
4.煤气设施的安装要请专业人士进行。正是由于天然气管道的特殊性质，所以专家提醒各位业主，用户若因装修需作变动，为了你和家人的安全和健康，居民和装修工人不能私自改动室内煤气设施，必须向供气单位申请派专业人到场施工。
电线管道
电线施工安全常识
做为电线在人们生活中可能随处可见，但如果安装不正确就会带来相当大的隐患。
1.电源线可分三种。红色的是火线，蓝色的是零线，黄色的是地线。在装修时，电源线管应预先固定在墙体槽中，要保证套管表面凹进墙面13mm以上。电源线连接合格后，应浇湿墙面，用1：5砼封闭，封避砼表面要平整，且低于墙面2mm。电源底盒安装要牢固，面板底面平整与墙面吻合。电源线走向横平竖直，不可斜拉。
2.供电回路安装。厨房、卫生间、浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器，必须与其他供电回路相连，不得将其零线搭接其他回路。对于空调等大功率电器，必须设置专用供电回路相连，空调采用4mm的电源线，照明线采用2.5mm的电源线，所有电源插座供电回路宜选用2.5mm的电源线。
3.开关安装。跷板开关安装方向一致；下端按入为接通，上端按入为断开。插座开关、面板紧固时，应用配套的螺钉，不得使用木螺钉或石膏板螺丝替代，以免损坏底盒。卧室应采用双控开关。厨房电源插座应并列设置开关。开关线盒一般离地1.2m，开关要高于地面300mm以上，同一房间内插座，开关高度一致，并且不可以被遮挡。
4.入墙电线的注意事项。所有入墙电线采用PVC阻燃管套管埋设，并用弯头、直节、接线盒等连接，在连接时盒底使用管线中不可有接头，不可裸露电源线以保证电源线安全。
5.电源线管安装。从地下面穿过时，应特别注意在地下面必须使用套管连接紧密，在地下面不允许有接头，电源线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前，必须保护好PVC套管，不允许有破裂损伤，铺地板砖时PVC套管应被沙子完全覆盖；钉木地板时，电源线应沿墙角铺设，以防止电源线被钉子损伤。
6.插座的安装。所有单向插座应该按“左零右火中间地”或“上火下零”连接为原则。空调电源一般采用16A孔插座，在儿童可触摸的高度内应采用带保护阀的插座，卫生间、洗漱间、浴室应采用带防水的插座，安装高度不低于1.3m，并远离水源。各种强弱电插座接口宁多勿缺，床头两侧应设置电源插座及一个电话插座，电脑桌附近，客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上电源插座，并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。
电路的设计方法
电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增加，应该与工人明确沟通意图和设计思路，并在纸上绘制实际电路改造路线图。
1.电路设计。电路设计同时还应该注意灵活，可以选择在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板，效果往往要好于设置满墙的插座。
2.插座设计。注意观察电话插座、网线插座内有无模块；环绕的音响线在电路改造时就应埋好。注意强弱电线不能在同一管道内，会有干扰；电视后面没必要设置太多插座，最好是以后连一个插线板放在电视机侧面。
3.插座的位置。客厅、主卧、应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线；一根管里最多三条线，插座的位置很重要，常有插座正好位于床头柜后边，造成柜子不能靠墙的情况发生。所以在设计的时候就要考虑清楚。卧室的顶灯可以考虑双控，客厅的顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关。
4.厨房、卫生间插座的位置。厨房、卫生间如果铺砖，一些位置可以适当考虑不用开槽布线。排风扇开关、电话插座应装在马桶附近；浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置；有些厨房的插座还是带开关的方便，以避免日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。
5.预留插座的设计。阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座；带有镜子和衣帽钩的空间，要考虑镜面附近的照明设备的安装。
6.开关设计。为方便安装开关设备，保证美观，在布线时就应把开关插座的暗盒固定在墙上，并做好水平调节。
7.吊灯设计。为保证吊灯不掉下来，超过2kg的吊顶，必须用膨胀螺丝栓固定到顶部。
8.电视墙的设计。为保证电视墙面的整洁美观，壁挂式电线及信号线应该暗藏在墙内预埋的套管内。
9.开槽和预埋管线的设计。开槽和预埋管线的时候，要保持横平竖直，这样方便你以后生活中往墙上钉挂东西或维修。同时，为了方便检修线路，每个转角处最好使用专用弯管。
线路的安装检查
线路的安装检查应从以下几方面考虑：
1.弱电线路安装。弱电线路的插座或线盒及电源插座开关安装时，强弱线路不允许共套一管使用，其间隔距离为500mm以上。
2.音响线安装。音响线出入墙面应做底盒，位置在音箱背后，墙面不允许有明线。不用时，音响线可放入底盒，盖上面板方便整理。
3.电话线安装。所有房间的电话线应并接成一个号码，如果楼层有配号箱，应将电话线接通到配号箱内。多芯电话线的接头处，套管口子应用胶带包扎紧，以免电话线受潮，发生串音等故障。
4.弱电线的信号电压。弱电线由于其信号电压低，如与电源线并行布线，易受220v电源线的电压干扰。因此，弱电线的走线必须避开电源线。两者距离应在20cm以上，它们的插座间也应相距20cm以上，插座下边线距地面约30cm。
5.线路接头要处理好。有些线路过长，在电工操作时会有一些接头产生。如果对接头的打线、绝缘及防潮处理不好，就会发生断路、短路等现象。所以电线线路尽量减少接头。电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒，电话线路与电视线路做法相差不多。
6.弱电线的分布。一般来说，弱电线应布置在房顶、墙壁或地板下。在地板下布线，为了防止湿气和其他环境因素的影响，这些线的外面都要加上牢固的无接头套管。如有接头，必须进行密封处理。
7.视不同用途采用不同规格、类型的导线。电话线应采用专用护套线，有线电视线采用75Ω的铜轴屏蔽电缆线，照明用线应采用截面为1.5mm2的线、空调用线起码在2.5mm2以上、如某个房间有许多大功率的家用电器，最好用4m2以上的线引入。
8.做隐蔽处理的线路要有套管。套管是为保护隐蔽的线路不被破坏，如果在该套管时不套或使用不适当的套管，施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤，会留下隐患。解决的方法为墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管，注意与线号配套；地面走线要考虑到今后会长期处于受压状态，施工当中会受影响，所以最好使用煤气管，而且要固定好，不让它移动。
9.各种不同线路不应走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管，使电视、电话的接收受到干扰。要注意在安装时应分设套管，尽可能地减少不必要的接头，并且要使用合适的线管。
10.应采用安全型暗装插座、暗装开关，最好再加装个漏电保护器。各类接线盒内的线头要预留15cm以上，在封墙前应仔细通电检查，电话线、有线电视线可用万用表检查。布线时要确保电线的通畅，务必在隐蔽工程封闭前，检查电线是否有断路或短路。
11.注意它的额定电流。配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流，“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。
12.做好的线路不可受到后续施工的破坏。常见的主要有：墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。所以要注意在隐蔽好的线路做上标记，避免被以后工序施工人员无意中破坏。
13.在排线及安装设备时，应时常在旁监督检查。一旦埋进墙内或顶棚中就很难查了，尤其是多联开关，一定要检查其是否有效，如有不符合要求的地方，一定要责令施工方整改。
电线管道不可随意乱改
电线管道改动应从以下几方面加以注意：
1.如果装修的是旧房子，原来用的都是铝线，要拆掉换上塑铜线。布线时要用暗管铺设，导线在管内不应有接头和扭结，不能把电线直接埋入抹灰层内，因为这样不仅不利于以后线路的更换，而且更不安全。
2.二手房在装修时保留传统的画镜线。管线就埋在画镜线下，会使检修更加方便。厨房、卫生间的管线尽量走吊顶内，竖直的管线则最好用能拆装的防潮板或不锈钢板。
3.对于整个线路来说，分支回路的数量也不应过少。一旦某一线路发生短路或其他问题时，停电的范围小，不会影响其他几路的正常工作。一般应该是灯走一路、空调走二路、插座走三至四路。另外，布线一般都采用在墙上开槽埋线的办法。
4.电路改造、电路改动涉及到空间的定位，还要开槽，所以要提前进行。老房改造要注意线径的问题，电路容量有限，不能任意地添加用电设备。电气布线采用暗管铺设，导线在管道内不应有接头，强电插座和弱电插座之间的间距要大于50cm，动力电（设备电）和照明电不能混接，严禁将导线直接埋入抹灰层。在电气施工完成后，要进行漏电开关检测，合格后方能使用。
5.在布线过程中，要遵循“火线进开关，零线进灯头”的原则。插座接线要做到“左零右火，接地在上”。在进行电线的连接时，不能只简单地用绝缘胶布把两根导线缠在一起，一定要在结头处刷上漆，并用钳子压紧，这样才能避免线路因过电量不均匀而导致老化。
6.在布线时还应慎重考虑插座数量多少。如果插座数量偏少，用户不得不乱拉电线加接插座板，造成不安全隐患，因此对插座的数量要有超前的考虑，尽量减少住户以后对接线板的使用。
7.现在管线的施工一般都采用埋在地板底或者埋在墙内的方式。上面用水泥覆盖，然后再进行表面装饰。这种全封闭的方式，会给今后管线的维修带来很大的障碍。可以在装修时适当改动；让管线开槽沿墙脚走，铺排后，不用水泥封闭，直接钉上踢脚线封闭，将来维修时只要撕开踢脚线就可以了。
8.所要电器布线图。业内专家提醒消费者在装修竣工时，必须向房地产商或施工方索要住宅电器布线图，以便对住宅电路了解划分，方便维修。
水暖管道
水管材质的选择
不同的水管有它们独特的适用之处，广大消费者还是要根据自己的实际需要进行选择。总的来说，无论是哪一种水管，作为供水管道，都要符合以下几个要求：卫生、安全、节能、方便。所以对于消费者来说，检验一种管道，也应从四个方面查起。
1.管道检查要点。首先，管道及配件须对人体无任何损害。其次，要有足够的强度和优异的力学性能以及抗老化、耐热等性能。第三，内壁光滑，耐腐蚀，对流体阻力小，保温性能好。最后，要连接可靠、施工方便，具有推广使用的可能。
2.镀锌管。老房子大部分用的都是镀锌管，现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管，镀锌管作为水管，使用几年后，管内产生大量锈垢，流出的黄水不仅污染洁具，而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌，锈蚀造成水中重金属含量过高，严重危害人体的健康。
3.铝塑复合管。铝塑复合管是最早替代铸铁管的供水管，其基本构成应为五层，即由内而外依次为塑料、热熔胶、铝合金、热熔胶、塑料。铝塑复合管有较好的保温性能，内外壁不易腐蚀，因内壁光滑，对流体阻力很小；又因为可随意弯曲，所以安装施工方便。作为供水管道，铝塑复合管有足够的强度，但如横向受力太大时，会影响强度，所以宜作明管施工或埋于墙体内，但不宜埋入地下。铝塑复合管的连接是卡套式的，因此施工中一是要通过严格的试压，检验连接是否牢固。二是防止经常振动，使卡套变松脱落。三是长度方向应留足安装量，以免拉脱。
4.塑复铜管。塑复铜管以纯铜作管件，外覆PE塑料，从综合性能上看，塑复铜管略优于铝塑复合管。例如强度更好些，寿命更长，耐热性能也更好些。但保温性能略差。纯铜有极高的耐腐蚀能力，使用一段时间后，内表面会出现一层绿色氧化物。但对管子的寿命、流量、以及对流体的阻力，基本上没什么影响。铜绿对人体健康无损，且对细菌有一定的杀灭能力。塑复铜管的安装方法有卡套式和焊接式两种，焊接式的较可靠些。
5.铜管、不锈钢管。这类管子除了保温性能差外，其他的指标如强度、寿命对流体的阻力等都很好，适宜作冷水管道。如用于热水输送，应加保温护套。连接方式以卡套式为主，铜管也可以焊接。
6.内搪塑镀锌铸铁管。即在普通的镀锌管内壁搪一层塑料，使其具备耐腐蚀、阻力小、保温好的性能，同时具有镀锌管本身强度高的特性。这种管道大多采用螺纹连接。
7.PPR管。作为一种新型的水管材料，PPR管具有很多的优势，它既可以用作冷水管，也可以用作热水管。由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料。PPR管不仅适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。PPR管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象，而且PPR管不会结垢，不生锈、不渗漏、是绿色高级的供水材料。
常见铜水管的安装方法
水管安装的方法主要分为卡套式连接和焊接式连接，各有其特点。
1.卡套式连接。它最大的优点在于安全，经济，清洁，快速并能承受足够的压力。这种方式是通过压缩管子上的密封或压环用机械方法进行连结的。选择使用卡套式连接方式只需使用最简单的工具如扳手就可完成。如安装后万一发生渗漏也方便维修，只需直接拧紧螺母即可，而不用放干水流和拆卸水管。
2.焊接式连接。焊接式又分为锡焊和铜焊。两者的主要区别在于使用的金属填料不同。两种焊接都是在接头处加热，加入焊料溶解，将溶解的焊料吸入连接处。需要注意的是，无论采取哪种方式连接，在操作的过程中都应该注意以下几个步骤：
水管安装的具体步骤
水管安装可参考以下步骤进行：
1.需要根据具体的房型进行。预排铜管，而此时的原则就是8个字“横平竖直，简洁省料”，因为毕竟铜管收费是按照实际使用量来计算的。
2.下料。一边预排，一边可以下料，即根据不同安装位置丈量铜管长度，用锯子锯出所需铜管的长度。
3.预制。当预排并下料完成后，在正式焊接前，就需要一个预制过程，即把刚才预排的水管拆成一段段，分别拿出来换个较空旷的地点焊接，这样才不会影响到原本预排好的效果。
4.焊接。紫铜与黄铜的焊接一般都发生在终端出水口，由于两者属性不同，这种焊接必须边焊边添加助焊剂。紫铜与黄铜的焊接一般会发生在三通或弯头之间，而这也是过去最容易漏水的部位之一。解决这一难题的绝招就是在三通的两个内侧、弯头内侧用钎焊条加固。
5.包裹。在铜管外包裹一层PEF橡胶保温套，这种材料即解决了铜管散热比较快的弊端，又因极富弹性，所以也解决了暗埋在水泥内的铜管需要释放空间的问题。
6.密封。在PEF螺旋状紧密包裹好后，就要再用封箱带把铜水管和PEF都密封起来，这样不仅使铜水管保温性更好，也同时使热水用铜水管和冷水用铜水管能明显的区分开来，不至于使装修队搞错。
7.测试。按照上面的几大步骤，依次进行水压测试，确认水管安装没有漏水的安装好铜水管后，正规的安装队伍都必须现象。
水管施工安全常识
水管的施工要考虑以下几方面因素：
1.在施工之前一定要对厨房、卫生间做蓄水试验。时间不少于两天，然后到楼下观察是否渗漏。如有渗漏发生，须及时通知业主，以便做好防水处理。
2.水路改造采用铝塑管及连接配件。安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。在墙体内和地面下尽可能少用或不用连接配件，以减少渗漏隐患点。
3.双给水管道的走向、布局要合理，不可斜走、交叉。双给水龙头的两个预留口，应在同一水平线，并且与盆、池等轴线对称，预留口平面中心轴与墙面垂直。
4.墙面上给水预留口（弯头）的高度要适当。既要方便维修，又要尽可能少让软管暴露在外，并且不另加接软管，对下方没有柜子的立柱一类的洁具，预留口高度，一般应设在地面上600mm左右。
5.下水管的安装位置。橱柜、洗脸盆柜内应避免下水管设置在柜门边，柜中央部位等处，应密封下水管与柜底的缝隙。立柱盆的下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后，尽可能用立柱遮挡。
6.给水管的安装位置。对有柜子和洗脸盆，洗菜盆的给水管，应用弯头从墙面及柜子背板上引出，高度应在柜底上方300mm（离地面400mm）左右，而不应该从柜子底板上引出。水龙头一般离地1～1.2m，离洗脸盆30～40cm。避挂式洗脸盆的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管（即下水管入墙）。
7.水表安装位置。应方便读数，水表、阀门离墙面的距离要适当，要方便使用和维修。排水管道安装后做试水检验，应保证下水畅通，无渗漏、无倒溢现象即可。
8.管道试压。管道连接完成后，应先在墙体槽中用堵丝将预留的弯头堵塞，将水阀关闭，进行加压检测，试压压力0.8MPa，保持24小时不降低才合格，此时才可以将水管封入墙体，需要注意这个过程是十分重要的。
水路改造需要具体考虑的问题
水路改造包括出水口的改造和打压的测试，所以施工前要仔细研究，避免出现问题。
1.选好热水器种类。要提前想好用燃气还是电热水器，避免临时更换热水器种类，导致水路重复改造。
2.出水口安装的位置。卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外，最好接一个单独的出来，以后接水拖地会很方便；卫生间地面一定别忘了做防水，特别是地面开槽的。淋浴区如果不是封闭淋浴房的话，墙面防水应该做到180cm高，以防日后“墙体出汗”。在抹水泥前一定要做24小时蓄水试验，没有问题了才进行铺砖。
3.水路改造后应该有两次打压测试。不过现在很多装修队都是做一次打压；打压测试最好有物业在场，能起到监督作用；因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是打压的时候，打开打压泵的“回水阀”形成回路，打压泵看起来虽然在工作，不过管内并没有多少压力，特别对于电动打压泵，更应该加以注意。
4.对于给排水施工的管道施工。当卫生间和厨房的平面布置与实际预留的方位有矛盾时，最好延长原有的排水管道，加高或加长。老房装修时不管是否改造排水管，都要进行防漏处理。大多数家庭将给排水管道暗铺，管道和管件的接口一定要牢固，做到不渗不漏，必要的关键接头处要预留检查孔，以便日后检修。
5.排水口。收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅，如果排水缓慢应该及时让物业疏通；装修期间应该对排水口进行保护，特别是在厨卫贴瓷砖期间，最容易造成水泥落入排水口导致堵塞；洗衣机地漏最好别用深水封地漏，主要是因为深水封地漏有一个普遍的特点就是下水慢，用于淋浴区等位置的深水封地漏，由于下水量不大，地漏基本还能满足排水需要；但洗衣机的排水速度非常快，排水量大，深水封地漏的下水速度根本无法满足，结果直接导致水流倒溢。
6.冷、热水管安装注意。保证间距15cm；冷、热水上水管口高度一致；冷、热水上水管口垂直墙面，以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪；冷、热水上水管口应该高出墙面2cm，铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后，保证墙砖与水管管口同一水平。如果尺寸不合适的话，以后安装电热水器、水龙头等，很可能需要另外购买管箍，内丝等连接件才能完成安装。
厨房、卫生间的防水处理
厨、卫最重要的就是防水的设计，通常我们在设计防水处理时都会考虑以下几方面因素：
1.不要随便改动格局。注意尽量避免将未考虑做厨房、卫生间的位置设计成厨房、卫生间；原有地漏、立管等尽量不要移动改位。
2.注意卫生间地面坡度大小、方向等的正确合理。按照有关规定，卫生间地面的排水坡度应该保持在2%～3%为宜。
3.注意对薄弱部位加强，应画出详图。要注意各种管线从墙壁穿过处的孔，孔内不要有积水，不要马虎对待孔边缘部分的处理。
4.注意柔性防水同刚性防水相结合。一般来讲，刚性防水是指利用水泥砂浆为原料进行防水处理，而柔性防水指利用防水涂料进行涂刷或喷洒，比较可靠的措施是先进行刚性防水，然后在涂上防水涂料。
5.原有防水层不要破坏。对于一些二手房的装修，一定要注意在装修的过程中不要破坏原有的防水层。一般情况下，原有的防水层在入住后一般是不会发生渗漏问题的。但是需要提醒的是，防水层在重新装修地面时易被破坏，若不慎破坏，要及时修补，以免留下隐患。
6.重铺地砖要做地面防水。如果需要更换卫生间原有地砖，将原有地砖凿去后，要先用水泥砂浆将地面找平，再做防水处理。用聚氨酯防水涂料反复涂刷两三遍。
7.一定要做墙面防水。卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上，所以一定要在铺墙面瓷砖之前，做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30cm高的防水处理，但是非承重的轻体墙，就要将整面墙做防水，至少也要做到1.8m高。同时注意与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8m高。
8.墙内水管凹槽也要做防水。施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管，做到合理布局，铺设水管一律做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
9.24小时“蓄水试验”验收防水。在防水工程做完后，封好门口及下水口，在卫生间地面蓄满水达到一定高度时，并做上记号，24小时内液面若无明显下降，特别楼下住家的房顶没有发生渗漏，防水就做合格了。
水管施工时的常见问题
在家装过程中，水暖工程出现问题是让人头疼的现象，不仅会影响自家装修，同时也会给邻居们平添烦恼，通常会出现的问题有：
1.漏水。这是一种比较常见的问题。首先需要检查水管及管件本身有没有质量问题，如果没有的话，可以分两种情况进行考虑：第一种是冷水管漏水，这一般很容易理解，就是水管和管件联接时密封没有做好。第二是热水管漏水。原因是除密封没有做好外，还有的可能就是密封材料选用不当。解决冷水管漏水问题，可以要求施工人员把密封材料四氟带缠足，另外注意有的水暖工人用塑料袋“蒙事”。四氟带常期受热容易收缩及老化，所以热水水管密封材料一般使用麻丝加铅油。
2.水流小。水暖施工时，为了把整个线路联接起来，要在锯好的水管上套螺纹，如果螺纹过长，在联接时水管旋入管件过深，就会造成水流截面变小，水流也就小了。解决的办法是不要将水管旋得过深，水流自然会大一些。
3.软管爆裂。连接主管到洁具的管路大多使用蛇形软管。如果软管质量低劣或水暖工安装时把软管拧得紧，容易造成应力集中，以后容易使软管爆裂。解决的办法是首先要选用优质产品。安装时要将软管捋顺，打弯的地方尽量缓慢过渡，不要打死弯。
4.马桶溢水。产生的原因是安装马桶时底座凹槽部位没有用油腻子密封，冲水时就会从底座与地面之间的缝隙溢出污水。解决办法是安装马桶时，在底座凹槽里填满油腻子，安装好后周边再打一圈玻璃胶。
5.洗脸盆返味。装修完工的卫生间，洗脸盆下水返异味。脸盆位置经常会移到与下水入口相错的地方，买脸盆时配带的下水管往往难以直接使用。安装工人为图省事，喜欢用洗衣机下水管做脸盆下水，但一般又不做“S”弯，造成洗脸盆与下水管道的直通，异味就从下水道返了上来。解决办法是洗脸盆如果使用洗衣机软管做下水，就一定要把软管打一个圆圈，用绳子系好，形成水封就会防止返味。
家庭采暖形式分类
家庭现在主要的采暖形式主要分为以下几种方式：
1.空调机采暖。
优点：它的最主要好处是加温速度快，而且还可以冷热两用。类似的方法还有暖风机、辐射式采暖机等等。这种采暖方式主要用于一些温度并不低的南方地区。
缺点：比较明显的缺点这种采暖方式是针对特定居室，一般很难兼顾全户的采暖问题。
2.电力采暖。
优点：电力采暖更具有环保性和分户的可操作性。
缺点：是对电力的需求很高，一些缺电的城市很难实施。而且这种采暖方式对于室内保温要求很高，其使用费用也相对较高。
3.管道采暖。
管道采暖是由市政热力厂通过锅炉燃烧燃煤提供热源、通过集中式管道传输到室内的散热片以达到加温的目的。
优点：技术比较成熟，安全、可靠，使用方便，价格便宜。同时，可以每天24小时供暖。
缺点：由于燃煤污染严重，较为清洁的方法是燃料使用天然气，但这也相对需要提高有关的费用。这种采暖还有一种不良后果，那就是纵横的管道会影响室内美观，而且减少室内实际使用面积约3%。
4.地板式采暖。
优点：此种方式与采暖炉的采暖方式基本相同，不同的是，它是通过铺设在地板下的管道输送热能，而不是通过散热器。它相对于其他的采暖来说，由于看不见管道，所以更具有美观方面的优势。
缺点：需要占用一定的层高，对房屋的举架有一定的要求，而且对地面装饰材料有透热方面的要求。一些隔热性能较好的装饰材料不适用于此类室内地面。
5.分户壁挂式采暖炉。
这种方式是针对每户建立采暖炉，通过壁挂式散热器的方法采暖，主要燃料是天然气或者液化石油气。
优点：采暖时间自由设定，可随时开启，每个房间温度能在一定范围内随意调节。有些采暖炉可以同时提供生活热水。
缺点：采暖炉使用寿命为15年左右，更新费用要由业主承担。家中无人时，需保留4℃左右的低温运行（防冻）。热泵经常启动及火焰燃烧，噪音较大，存在一定空气污染问题。
现在较为流行的采暖方式是地热采暖
地热采暖也有自身的局限性，它对层高有8cm左右的占用。地面两次装修时，易损坏地下管线。铺设木地板则有干裂的麻烦，最好选用地砖或复合地板。设定温度不能太高，否则会大大降低输送管道的使用寿命。由于防水需要，卫生间不便铺设，还要借助于电暖气。地热采暖的优劣主要从以下几方面看：
1.房间温度分布均匀。采用地板采暖方式，由于是整个地板均匀散热，因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低，地面温度高于人的呼吸系统温度，给人以脚暖头凉的舒适感觉。
2.有利于身体健康。由于在下部加热，大面积暴露的地面温度较高、散热较好，脚暖对预防或治疗风湿、关节炎有很大好处。
3.有利于营造健康的室内环境。采用散热片取暖，一般出水温度在70℃以上，但温度达到80℃时就会产生灰尘团，使暖气上方的墙面布满灰尘。而地热采暖可以消除灰尘团和浑浊空气的对流，给人一个清新、温暖、健康的环境。
4.高效节能。由于采暖的辐射面大，相对要求的供水温度低，只需40℃～50℃。而且可以克服传统采暖一部分热量从窗户散失掉影响采暖效果的缺点。与其他采暖方式相比，较为节能，节能幅度约为10%～20%。
5.简单方便。“地板采暖”实行单户控制、调节与计量，开关调热不影响其他用户，使用起来极其方便。
6.减少噪声污染。地板有利于隔声和降低楼板撞击声。
7.节省空间。由于采暖管全部铺设在地板下，节省了放置采暖片的空间，方便室内装饰及家具的摆放。有利于屋内装修，增加了2%～3%的室内使用面积。
8.安全实用。冬天暖气管道漏水也比较常见，那是因为传统暖气在使用过程中由于锈蚀等原因，经常出现的现象，所以在使用一段时间后需要维修或更换。地板采暖系统则不需如此。因为传统暖气使用寿命一般在15～20年，而地板采暖至少可以达到50年以上。
地热采暖最好采用木地板
一般不建议选用实木地板，这是因为实木地板是使用原木经简单烘干加工制成。由于木材各自性质的特点不同，决定了木材是一种非常难以把握、性能极不稳定的材料，随着自然环境的改变发生干缩、开裂、膨胀等变形现象。北方四季分明，温度、湿度变化明显，冬天干，夏天潮，自然气候变化明显，在非地热情况实下，木地板也会出现一些开裂、收缝等意外的质量问题，地热出现问题的概率比非地热高许多，主要有以下几方面：
1.注意地板的厚度。地热采暖的工作原理是通过低温辐射传递热能，木材纤维孔有绝热的作用。地板不能太厚，当厚度超过14mm的时候，辐射热能就很难达到地板表层；热能利用率低，取暖效果就差，不经济。地板太薄储热效果就会很差，容易造成室内温差低。
2.注意地板热阻系数适中的地板。热阻系数与蓄能成正比，与传热效果成反比。热阻系数越大地板传热效果越差。
3.注意使用外部环境因素。地点的气候、环境湿度，选择变形系数小的地板作为地热地板。这样可以延长它的使用寿命。
4.注意地板表层必须要抗开裂。地热地板在长期的热胀冷缩中，如果不具备抗开裂的功能，地板很快就会出现龟裂等问题。因此适合做地热采暖系统的木地板有以下几种：第一，7～8mm厚的强化木地板，用2～3mm的泡沫塑料垫层；第二，8～12mm厚的三层或多层实木复合地板，用2～3mm的泡沫塑料垫层；第三，8mm厚的拼接拼花地板或镶嵌拼花地板，用2～3mm的泡沫塑料垫层；第四，10～12mm厚的实木平口地板；第五，长、宽、高分别小于600×60×15mm的实木企口地板，最好的是200×40×10mm规格的地板，在施工时拼成方形或人字形使其受热变形均匀。
5.地热采暖的材料温度。适合地热采暖的材料必须能够在25℃以上不会因木地板的水分散发而变形、地板拼接处拉开和发生板面裂缝。地热采暖现在非常普遍，多层实木复合木地板是当人们的首选。它在与地热采暖搭档时体现出这样的优势由多层单板层压起来纵横交错的结构，使地板材料柔韧性更强，而且这种地板较薄，导热性更好，可节约能源。但需要注意的是木地板虽好，但由于地板中普遍含有有害物质——甲醛，温度越高，甲醛释放量越大，而地热采暖恰恰是直接烘烤地板。这是一项关系到我们选择的产品是否对身体有害的关键性指标，但却很容易被消费者所忽略。消费者在选择地板时，一定要弄清商家有无相关证书和质量检验报告。然后谨慎地选择。
暖气安装时的常见问题
冬季供暖试水经常会遇到的几个问题：
1.供暖之前的试水要认真对待。供暖期间暖气出现漏水，会给业主带来损失和麻烦。不论哪种采暖方式，漏水前都没有任何征兆，正式供暖期前的试水工作是检测暖气漏水的有效方法，所以试水时家中一定要注意留人，避免日后暖气漏水，造成损失和麻烦。一般来说，试水合格则说明暖气不会漏水，但并不表示供暖时暖气一定不会出现问题。试水时水温一般控制在15℃左右，而供暖时管道内的热水有70℃～80℃。由于管道密封件大多数都是橡胶材料的，用常温水测试没有问题的密封件有可能在高温下达到疲劳点，出现老化导致漏水。不过，其概率很小，不用过分担心。
2.暖气漏了不要私自维修。由于安装时暖气没有固定好，有业主家出现过整组暖气片脱离墙面、热水喷涌而出的情况。专家提醒，一旦遇到这种情况，业主应该保持镇定，切不可盲目封堵漏水处，管道内热水温度有70℃～80℃，盲目封堵可能会被烫伤。另外，热水是通过水泵加压实现管道内循环，在压力作用下，封堵没有效果。一旦发现暖气漏水，应及时关闭截止阀，然后再通知物业修理，业主不应私自维修。有的老式小区每户供暖系统上只有一个控制水流的总阀门，发现漏水后，只需关闭总阀门即可。现在的小区每户暖气系统除了总阀门外，每组暖气片上还装有一个截止阀，这样关闭漏水的那组暖气片截止阀后，其他暖气片还能继续供暖。有的小区每户暖气系统回水管路上还有一个调节水量和温度的平衡阀，漏水时，平衡阀门也应及时关闭，否则暖气会在系统压力下继续漏水。关闭阀门后，业主应通知物业进行维修。在房屋两年的保修期内出现泡、冒、滴、漏的现象，应由开发商负责。根据供热管理条例，业主私自更改供热设施后出现问题，由业主自己负责。
3.不要随意装修暖气罩。一些消费者喜欢在装修时给暖气安上暖气罩，表面上看美观，其实是不利于节能的。一是不利于节约能源，因为暖气被罩住后，热量出不来，不但会影响房间温度，而且由于热量散发不出来，使得暖气片里面的水温升高而增大了供热的能源消耗。二是给暖气维护和维修带来了麻烦和安全隐患。三是安装暖气罩容易使罩内藏污纳垢，滋生病菌、形成卫生死角、污染环境。所以建议大家尽量不要在装修时安装暖气罩，必须安装也要注意留好上排气孔；如果已经安装了暖气罩，要注意检查散热情况，如果散热不好，或者影响房间温度，可以取下前面的散热挡板；不要在散热器上摆放东西。很多人总希望好好利用一下自己家的暖气，于是在上面打柜子，或者加个板，虽然空间被最大限度地利用起来了，但是使空气对流受到了阻碍。
4.装修不要破坏了房间的保温层。目前北方地区的房屋大部分是内保温墙结构，就是在建筑房屋时，对建筑外墙进行室内铺设保温材料。有的消费者认为保温墙占用房屋内部空间，还有的装修公司在施工中无意中破坏了保温层，结果造成了房屋不保温的情况。要注意装修和改造时一定不能破坏房屋的保温层；如果发现房屋的保温层损坏，一定要用同样的保温材料重新补装；为了加强房间的保温效果，居住顶层和底层房屋的住户在装修时可以在屋内结合装修加装保温层。
5.散热器的选购很重要。一些家庭是由于装修时更换散热器不当，造成房间的温度不高。目前家庭装修时置换新型散热器已成为一种时尚，建材市场里的各种散热器外形美观，造型多样的散热器成为消费者的装修选择目标。但是，如果更换的散热器与以前的散热器不匹配，或购买的散热器是不合格产品，或者安装不合理，都会降低散热器的供暖效果。建议大家更换散热器一定要选择正规厂家的产品；根据房间的结构、布局和面积，合理设计散热器的位置和数量；在购买时要考虑房屋的供热情况，合理匹配散热器的种类和材质。
通风管道、烟道
烟道施工的安全常识
油烟吸入过多会有害身心健康，因此要在安装烟道上格外注意，减少油烟排量。
1.脱排油烟机时的安装。要将脱排油烟机的管道置入排风管道口后，由于排风管道一般要比脱排油烟机的软管大一些，所以一定要用水泥等建筑材料将排风管道口予以密封，脱排油烟机不开时，其风叶呈密封状态。
2.卫生间排气扇的安装。卫生间安装排气扇时，要在排气扇上方通一软管置入排风管并将其密封。
3.烟道的安装。厨房的排烟是热源汇聚的地方，禁止在排烟道内布线，这样会对排烟造成阻力，同时对业主用电也不安全。
4.烟道的设计。烟道从建筑结构设计来看由有主、副烟道之分，是不能随意横向改动的，否则会影响排烟并有倒灌的可能，而为了美观将烟道口上下移动则会产生不良影响。
5.不同排烟机的走向。如果是西式排烟机，一般烟道的走向为垂直向上，外加不锈钢烟道装饰板，烟道口可改入吊顶内；如果是中式烟机由于烟道导管外一般无装饰板，则烟道口需改在吊顶下适当位置，以便烟道导管经装饰板或从吊柜内同排烟机连接。
6.不要随便改动烟道。高层都是公用烟道，不要随便改变烟道。一户改道，烟道不畅，会造成整个单元吸烟效果不好。
7.公共烟道很易回烟。在选购油烟机时，一定要选烟管带止回阀的那种。止回阀密闭性要好。还要处理好烟管和公共烟道的结合问题，不能漏气，否则返工太麻烦。
8.PP道的安装。在瓦工干活之时，给烟道安装PP塑料管直径160cm长的管线，用石膏粉把烟道和管的缝隙弥严，以防漏烟。
风管的安装方法
风管安装的一般规定有以下几点：
1.首先，在风管系统安装前，建筑结构、门窗和地面施工应已完成。风管的安装必须在这些基础工程完成之后再进行；安装前应进行外观质量的检查，并应清除内外表面粉尘及管内杂物。
2.预制成形的风管。如暂不安装时不可随意摆放，应用塑料布将各管口包扎好，尽可能按系统编号在室内集中堆放。如果条件不允许一定要在室外堆放时，要注意在风管下面放置垫木，并且上面应有可靠的防雨、防风沙及防暴晒遮挡措施。
3.风管在安装前应进行全面清洗，以保持其内部的洁净。应采用对板材表面无腐蚀，干燥后不产尘，且对人体无危害的中性清洁剂。清洗步骤首先用清洗液清洗，然后用清水清洗，最后用干净白布将水痕擦干，如暂时不安装，亦可自然风干，但干燥后需将风口封闭好。
4.风管安装场地所用器具应保持清洁。安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。经清洗干净包装密封的风管及其部件，安装前不得拆卸。安装时拆开端口封膜后，随即连接好接头；如安装中间停顿，应将端口重新封好。这样才可以保证净化空调系统。
5.风管内不得铺设电线、电缆等其他管线。通风管道系统中安装的轴流风机、电加热器等设备，其电源线应采取防护绝缘措施。室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。风管穿越墙体或楼板时，不得安装在墙内或楼板内，其距墙面距离宜不小于200mm，距楼板的距离宜不小于150mm。风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。
6.风管的安装位置、标高、走向，应符合设计要求。建筑结构的预留孔洞位置应正确，孔洞应大于风管外边尺寸100mm以上。风管与建筑结构风道的连接接口，应顺气流方向插入，并应采取密封措施。风管与风机、风机箱、空气处理机等设备相连处，应设置长度宜为150～300mm的柔性短管或按设计规定。柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管。位于结构变形缝的柔性短管，其长度宜大于变形缝宽度100mm以上。输送产生凝结水或含潮湿蒸气的风管安装坡度应按设计要求。风管底部不宜设置纵向接缝，风管接缝应做密封处理。
7.风管法兰的连接。要密封垫料，不得使用厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等。密封垫料应尽量减少接头，密封垫料接头处应采用梯形或榫形连结，并应涂胶粘牢，法兰均匀压紧后的垫料宽度，应与风管内壁取平。风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。
8.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地措施。通过辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口。输送空气温度高于80℃时，风管应按设计规定采取防护措施。风管测定孔应设置在便于测量和观察的部位；在吊顶内风管上的测定孔，应在相应位置留出活动吊顶板或检查门。保温风管采用金属法兰、金属加固件时，其外露部位须采取防止冷桥结露措施。
9.风管系统安装完毕保温前，应进行漏风检查。这是安装空调的最后一环节，却是最为重要的一环节，所以业主在验收空调时一定不要忽略这个环节，应仔细检查，防止风管安装完成后发生漏风现象。
10.保养常识。风管安装后，对暂不安装的风管口、过滤器口等敞口部位，要及时用塑料布妥善包扎，防止现场灰尘进入已清洗后的风管内，从而造成管内二次污染。
风管安装时的常见问题
风管安装的常见质量问题有以下几种：
1.材料不符合质量要求。这种问题是比较让人头疼的问题。如果材料不符合要求，系统运行时，风管漏风，造成不应有的空调负荷损失，并且影响风管的使用寿命。
2.风管表面颤动，产生噪声等现象的原因。引起这种现象的原因可能是板材表面不平整，厚度不均匀，有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等，或者是风管平面下沉，侧面向外凸起，有明显的变形。
3.风管翘角、扭曲及弯头角度不准确。这是由于板下料放样不准确；风管两两平行，相对面的板料长度和宽度不相等；风管的四角处咬口宽度不相等；咬口缝设置部位不对，手工咬口缝用力大小不一样；未采取相应的加固措施。这样的情况会导致矩形风管相对平面不平行、两端面不平行；折角不平直；对角线不相等；咬口不严。最后的直接结果就是会使风管连接受力不均匀，安装后的风管不平直，法兰盘垫片不严密，系统漏风，造成空调负荷损失，并且缩短使用寿命。
4.风管安装解决办法。
（1）施工时要对所用材料进行质量检查。仔细测量钢板厚度，在风管安装前一定要注意先检查材料出厂合格证书和材料质量证明，然后检查材料外观；再测量钢板厚度。防止因材料不符合要求而返工。
（2）吊装安全要保证。洁净风管的吊装与普通风管一样，要求吊杆、横担、膨胀螺栓、保温风管下部垫木等符合有关规范和质量验收标准。
（3）注意展开下料的步骤。要让施工人员对板料严格检查，对每片板料的长度、宽度以及对角线，使它们的偏差控制在允许范围内；下料后的板料，应该将风管相对面的两片板料重合起来，检验尺寸的准确性；板料咬口预留尺寸必须正确，以保证咬口宽度一致；咬口缝设在四角部位，手工咬口合缝时，用木锤先将咬口两端中心部位打紧，再沿全长均匀打实。
（4）做好漏光检查。风管地面组装后，在未做保温前应进行漏光检查，根据现场情况可按内漏光或外漏光检查，在漏光处需补密封胶，直至无漏光时方可进行保温。
（5）漏风量测试。对于等级较高的净化系统的送回风总管和支干管，在地面组对后除做漏光检查外，还应做漏风量测试。对于较小的系统可在风管安装后测试，对于较大的系统尽可能在地面分段组装后进行，这样便于发现问题及时处理。
（6）垫料要选好。风管法兰连接处的垫料，应选择不透气、不产尘、弹性好不易老化的材料，如闭孔海绵橡胶板、软橡胶板等组成，垫料的厚度5～8mm，接头处应加工成阶梯形，严禁直接对接。
专家提示
装修防水工作不要怕麻烦
很多业主要装修时心情都很焦急，希望施工方可以尽快地完成工作，然后早早地入住进去。这种心情是可以理解的，但是还是奉劝广大业主，这种做法看似合理，其实有很大的危险性。如果你只看重施工的速度，那么施工的质量就很难保证。所以不要千方百计地要求装修公司走捷径，否则一旦造成隐患，将给后来的维修工作带来麻烦。
1.首先要让设计师认真了解房子的具体情况。对于新房，设计师可通过与物业公司或房产开发商索要工程竣工图纸来了解，对于旧房，设计师要到现场去了解。电气方面了解的主要内容有房子允许的总用电负荷、线管走向、导线规格型号等；水暖方面有给排水和暖气管道的走向、厨房和卫生间原来防水做法、管道材质等。
2.业主在装修时一定要注意与水电设计师做好沟通。业主要求的用电总容量与房间总用电负荷之间的关系、业主所要求的水电管路对房子结构或整个水电系统有影响。业主所要求的效果与完成后的实际使用效果是否一致。这些问题经常会存在着矛盾。因为你的要求从房子的总体布局来考虑，所以要做好心理准备，你的要求可能是不合理的，可能不会被设计师采用。
3.要进行原始房屋的检查。主要看阳台、卫生间、厨房顶面地漏、立管等处周边是否有渗漏痕迹，有的话需先进行处理。如果自己这时不能解决的话建议请专业家装公司进行修理。费用可能会稍高些，但质量可以放心。
4.施工完成后所要相关数据。在施工完成之后并不是万事大吉，你需要向施工单位索取原始房屋的水管走向图，以便有针对性的对其进行维修。如果以后的水管出现了问题，水管走向图将会为维修人员提供必要的参考。
做好房屋防漏措施
进入雨季后很多的家庭会出现房屋渗漏的问题，唯一解决的办法，就是在施工时注意用防水材料进行阻漏。而阻漏的成功与否，关键在施工质量。所以做好阻漏的施工工序对于你的装修来说至关重要。你所要做的监督工作主要有：
1.防水设计要合理。不合理的防水设计主要有选材不当；细部节点设计错误；应该做防水的部位而不做防水；应该做外防水而做内防水；应该大于10%的坡，而做成5%的坡等等。
2.防水材料质量要好。由于防水材料质量太差，应用不当，导致房屋出现渗漏情况很多。许多装修人员偷工减料、以次充好，使用质量较差的防水材料。当雨量过大，或者使用几年之后，很可能会出现渗漏现象。在监督时一定要小心这种情况的发生。
3.施工要符合要求。业主对房屋进行装修改造前要多了解相关知识，如果无意之中破坏了防水层，或者装修中对防水层的修补不当，就会出现渗漏问题。
装修问题的解决
装修中如遇到问题，可参照以下方法进行解决：
1.必须保证屋面干燥。如果屋面的水分不蒸发掉，会将新的防水层顶起，防水效果立即失效。因此，建议不要在雨天施工，要等到太阳将水分晒干后才进行。
2.认真检查原渗漏屋面的防水层。对已开裂和起泡的防水层要彻底清除掉，对防水层上的灰尘要彻底清除干净。如用聚氨酯类防水涂料施工的话，也可先用溶剂在旧基面上涂刷一遍，这样既清除了灰尘又可增加粘接强度。
3.卷材之间有一定宽度的搭接。这样才能形成一张完整的防水层。为保证墙角与屋三面交接处粘结服贴，最好同时再刷上防水涂料，做到双重保险。防水涂料粉刷量一般在2kg/m2左右，注意厚度均匀，最低厚度要在1.2mm以上，这样才有足够的强度。
隐蔽工程的验收方法
隐蔽工程的验收是业主在房屋验收中最应该重视的地方，一般情况下，隐蔽工程的验收应该在下一道工序施工之前进行。下面的方法将为你的验收提供参考。
1.防水工程的蓄水实验。验收人员要在准备验收的房间门口做起15cm高的挡水墙，向房间里放进10cm深的水，同时要做好水面的高度标记，24小时以后观察水面高度是否发生了变化，同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象。如果没有出现上述现象，验收人员即可认为防水工程施工验收合格；反之，如经检查发现上述现象，即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格，防水工程必须整体重做后，重新进行验收。
2.防水施工的淋水试验。轻质墙体防水施工的验收，应采取淋水试验，即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟，4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象，如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
3.上下水施工的验收标准。检查水管及管件是否符合客户使用要求，如果可能，应该尽可能地使用质量好的水管以及配件；检查水管的走向是否合理，是否存在过多的转角，过多的接头；检查软管是否有死弯，连接距离是否大于1m；用目测或者使用柔软的白纸的方法来检查所有连接处是否发生渗漏；检查软管处是否安装截阀，防止水管开裂以后无法更换；下水的检查就是采取排水的办法。
4.配电工程验收标准。所用各种材料是否符合设计要求；线管是否固定；线管联结是否牢固；电线是否有接头，接头是否紧密；电视电缆是否存在接头，如有接头必须更换，或在接头处使用分置器；电话线是否存在接头，暗盒是否安装方正，是否在要求的高度；施工队是否在铺设线管的部位做出标记；暗盒位置是否合理，线管走向是否合理，以及线接头位置是否合理。
5.地板木龙骨的验收标准。检查木龙骨的规格是否符合设计要求，一般最好不要小于2～3mm；检查木龙骨的间距是否符合木地板安装的要求；检查木龙骨是否存在松动现象；检查木龙骨上平面是否平整；检查木龙骨与地面的间隙是否用木楔而不是用木块塞垫；检查固定木龙骨所使用铁钉的长度是否能够满足长期使用的要求，而且不会出现松脱现象；检查高档安装是否符合设计中的要求；检查木龙骨与墙体的交界处是否留有伸缩间隙（以免发生受潮变形）。
6.墙面天花板刮腻子的验收标准。检查腻子表面是否干透；检查腻子表面是否存在裂纹；检查腻子表面是否平整；检查腻子表面是否光滑；检查墙面与墙面，墙面与天花板之间是否交接顺直；检查墙面与木制品之间是否存在界限不清的现象。
合理装修二手房
二手房的装修要格外注意，因为以前装过一次，所以可能会给你的再装修带来麻烦。
1.旧装修要适当利用。许多消费者在购买了二手房之后就认为原来的装修根本不符合自己的要求，也不管原来的装修是否存在着可以存留的情况，一味地要求装修公司把一切推倒重来。这种做法是非常不明智的。这样做的结果会使你的装修费用大大增加，甚至有可能要超过你装修一所新房的费用，实在不可取。所以，专家建议你，二手房装修最好能“变废为宝”。如果原装修的成色、风格、材质等都可接受，最好不要全部重装。从环保、安全、健康、费用等方面考虑，适当的改装是可取的，以免造成费用过高。
2.改建要符合装修规律。经常会有一些消费者在购买了二手房之后不管三七二十一，在房间里面这打打那敲敲，完全按照自己的意思而不顾装修规律，施工人员也都是自己随意在马路上找。这种方法更不可取。专家指出，许多老房子都存在户型面积太小、功能分布不合理、采光不合理等“毛病”。而且老房子多是砖混结构，墙体首先是承重抗震构件，其次才是围护分隔构件。如果为了扩大空间打掉承重墙，将使墙体构件的承重和抗震能力减弱，留下严重的安全隐患。所以在装修之前一定要了解装修常识，不要轻易改动房屋的结构，影响房屋的结构安全。
3.拆改要找专业的施工人员。在二手房的装修过程中，因为有不少地方需要改动，特别是所谓“三工三改”，是指三面改造（墙面、地面、顶面）、门窗改造和水电改造三项改造工作。对此，专家建议，这三项工作是旧房装修的主体，最好请专业施工人员来施工，切不可随便请人私自改动，以免后患无穷。其中，三面改造要对房屋进行实地勘察，看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起砂等现象，以便进行修补处理。另外，门窗改造方面则要留意门窗是否老化，如果问题严重就必须拆掉重做。第三，水电改造前最好做一下闭水试验，另外许多旧房子存在电线老化、违章布线的现象，也需要重新改造。
4.提倡二手房装修从简。二手房装修最怕户主想法太多，胡乱拆改户型结构等，造成居家安全隐患，对此专家建议二手房装修最好“多一事不如少一事”，提倡简约装修。但是这不并意味着在装修中就可以粗枝大叶了，许多新房装修中没有的工序必须做到。比如，旧墙粉刷就要先对旧墙修补处理后才能涂刷乳胶漆。许多二手房都存在水电线路老化的问题，应事前进行检查，然后有针对性地进行更换。
5.二手房墙面刷漆的方法。不少装修过二手房的朋友都反映为什么选用了名牌油漆，新刷的墙面还是频频掉漆。解决的办法是粉刷墙壁之前要打好底子，直接就往墙上刷漆的方式是有欠妥当的。一般都要将原有的一些斑驳的旧漆面去掉，然后从新的界面开始粉刷，包括防水的底等。最好请专业的施工人员，这样能更好地保障今后的使用效果。一些喜欢变化的年轻人不妨试用一下壁纸，价格不会太高，而且比较方便以后的改动。
6.二手房装修也要追求节能环保。
把原来的单玻璃普通窗调换成中空玻璃窗，在内墙上涂一层保温砂浆，在外门窗口加装密封条等。另外，布质厚密、隔热保暖效果好的窗帘，以及密闭的防盗门也能辅助保温。在节能方面，建议选用节能灯、太阳能热水器、节能空调、节能冰箱等产品。厨房和卫生间的装修，要考虑节水问题，除了安装节水型龙头和节水型卫浴产品外，干湿分离也是浴室里节水的一大要点。浴室内可以采用亮光瓷砖和地砖，少用表面多孔粗糙的亚光砖，这样在日常清理时，用水量也会大大减少。
春季家装应该注意的问题
春季是家庭装修的旺季。但专家称，虽然传统上认为春季较有利于装修，但北方的春季风大、温差大，空气干燥和潮湿的情况也很不稳定，所以，为了装修安全、保证良好的装修效果，在春季进行家庭装修时，要格外关注以下几个问题：
1.防止木材受潮。很多家庭都在装修中大量使用了木制品，如窗帘盒、暖气罩、固定家具、木线和门窗套等。但是一旦居室中温、湿度变化较大，有些木制品就会出现开裂、翘曲和变形等问题。其实，家庭装修很多的质量问题，都出在木制品的含水率上。春季是木材最易受潮的季节，消费者在购买时一定要注意，一般来说含水率较高的木材手感较凉，敲击时声音较沉闷；含水率较低的木材手感较温暖，敲击声较清脆。因此建议木材运回家后，最好在室内放置几天，让其与室内环境相适应。瓷砖如果表面釉面较薄或遇温差较大时则极易出现裂纹。
2.春季装修一定要注意施工时的防火安全。干燥、多风的春季，是火灾的多发期。因此，业内专家提醒正在装修的消费者，为安全装修、保证良好的装修效果，一定要提前做好防火工作。按照有关规定，施工现场严禁乱拉乱接电线，所有电气线路均应穿套管，接线盒、开关、灯槽、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理；施工工人在工地现场禁止吸烟，更不能动用明火；施工现场应天天打扫，清除木屑、漆垢、残渣等可燃材料物品，并保证室内出口安全畅通。
3.油漆涂刷要求。所有木制品在安装后，要马上涂刷一遍油漆。这层被称为“罩面漆”的油漆，不仅可以保护木制品，而且还能起到隔绝水分，保持木材正常含水率的作用。春季温暖的气候较适宜漆工施工，温度回升会使工期缩短，但也易给漆面裂纹埋下隐患。注意要彻底干燥后再进行第二遍或第三遍工序，如果内部没有完全干透，时间久了就会发霉、开裂。花黏结剂中不能搀水。目前在家庭装修中，一般都使用白乳胶作木制品接缝的黏结剂。有些工人为了偷工减料，在白乳胶中兑水。这样做不仅降低了黏结剂的强度，而且木制品吸收了水分后，很容易出现质量问题；春风中携带大量沙尘，会污染未干的漆面，同时使油面和木器口急剧收缩，专家建议避免在风大时开窗通风。
4.不要压缩工期。在装修过程中压缩工期的做法是非常不可取的。虽然春季是很好的装修季节，业主也不要因为一时着急，就把工期的时间压缩。室内装修是一项很严密的工程，油漆干燥、防水试验等都有明确的时间要求，而水电改造、瓷砖铺贴等都与装修工人的水平相关，如果业主强行赶时间，这些工程的质量就可能受影响。
5.防爆问题不容忽视。如果室内通风不畅或不及时，装修过程中大量使用的油漆、涂料及稀释剂等易挥发的建筑材料集聚室内，会与空气混合形成有害气体，遇到明火就会爆炸。当其达到爆炸极限时，一拉电灯开关，或者开启电动工具所产生的电火花也会带来严重的后果。
6.工人应注意防毒。因为工地上所大量使用的油漆、防水材料的主要成分多为树脂类有机高分子化合物，在使用时往往还需用稀释剂，这些材料内都含有大量的挥发性溶剂，大量弥散于空气中，成为了施工中引起工人中毒的罪魁祸首。因此，在装修时，要使用符合国家标准的绿色装饰材料，同时加强作业场所的劳动保护措施。另外，对于装修工人来说，在封闭门窗的房间里刷油漆时，必须佩戴防护用具，并且尽量不要在油漆作业现场过夜，更不要让孩子长时间逗留在施工工地。
夏季家装应该注意的问题
夏季是家装行业的淡季，但是如果能够在装修时能注意一些细节，装修过程就会很轻松。
1.油漆的处理。刷内墙涂料时，由于受夏季炎热气候影响，应特别注意其稳定性和黏接强度及初期干燥抗裂性。可采取仔细观察细微处，并详细做时间记录、做比较的方法。在测量和安装塑钢门窗、推拉门时，尺寸的安排要注意热胀冷缩。塑钢属受气温影响较大的材料，如果在尺寸安排上过于紧凑，到了冬季会因气温降低而出现缝隙、变形，所以尺寸上应该略有富余。此外，一些易吸收水分的材料如木材、板材、石膏板在运输过程中极易受潮，如果防潮工作处理不好，风一吹，木料变形、地板起翘、墙面出现裂缝、油漆起雾等问题就会容易发生。
2.材料处理时间。夏天，由于材料较平常更为干燥，所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料，要延长泡水处理的时间，使之充分接近饱和状态。这样在铺装时，就不会出现由于吸水而同水泥黏结得不牢固而造成的空鼓、脱落等现象。在处理类似石膏的材料时，应严格控制凝结时间。因为在高温干燥天气，石膏成型更不易控制，所以应严格控制凝结时间，使之达到标准抗压抗拉强度和细度。
3.木料的防潮。夏季空气湿度大，一些易吸收水分的材料如木板、板材、石膏板，在运送或存放的过程中处理不当，易受潮，受潮后的板材会生霉点。如果用板材做成的木龙骨、木器，在空气逐渐干燥、材料中的水分挥发后，也易开裂变形，还会影响其他材料。如用板材做龙骨的石膏吊顶，因为板材的收缩系数比石膏大，木龙骨定型会直接导致石膏吊顶开裂，极易影响装修质量。为避免材料受潮，要把材料放在室内通风干燥的地方，远离窗口和水源。如果时间允许的话，最好是等水泥活做完，过一段时间再做木工活，最佳时间一般要放置10天以上，让墙面及地面的水分挥发完后再施工。但这也要视天气情况而异，如果是连续的高温干燥天气，则无需顾忌；而若是连续下雨不停，10天的放置时间是远远不够的。
4.水泥的选购。夏季装修的弊端主要在于泥活部分，水泥砂浆拌好后，没过多久就干掉，对施工非常不利，会导致地面瓷砖空鼓。消费者在夏天装修，选购水泥时，最好不要购买强型水泥，比如说水泥标号后有个R的最好别用，只需购买一般的水泥即可。同时，地砖铺装完成后，要注意用水来保养。
5.注意门窗的热胀冷缩。注意尺寸的热胀冷缩。在测量和安装塑钢门窗、推拉门时，在尺寸安排上要注意热胀冷缩。因为塑钢属受气温影响较大的材料，如果在尺寸安排上过于紧凑，到了冬季会因气温降低而出现缝隙、变形，所以尺寸上应该略有富余。如果在窗台上铺石材，要求施工队对石材与窗框的交接处要多打胶，避免冷缩后密封不严而容易进水。
6.装修之后注意通风。夏季是室内空气污染的一个高峰期，随气温升高及湿度增大，有害气体释放量也会随之增加。在夏季进行室内空气污染检测，其指标会比其他季节高出20%左右。因此，消费者在夏天装修后，不要一味忌热大开空调，应该保持室内空气流通，让有害物质及时得到散发。装修后，还会遇到各种气味散不出去的问题，影响人们的健康。建议多摆绿色植物，通过光合作用去除异味，或者在房间内放两三个柠檬、橘子、香蕉，均可达到快速去除异味的效果。
秋季家装应该注意的问题
凉爽的秋季是最适宜装修的季节，这段时间的气候干燥，木质板材不易返潮，涂料、油漆也容易干。但在这里要提醒你的是秋季装修也不可太过于相信天气，有些保护措施一定要做好。
1.木料封油处理。秋高气爽空气干燥，木材不会返潮，油漆涂料也比较容易干，如果预防不当，也会带来一些麻烦。秋季气候干燥，木料运进装修现场后，要避免放在通风口处，并且要在表面尽快做封油处理。因为这时木料放在通风口处风干，木材内的水分会迅速损失，表面干裂，出现细小裂纹。封油处理可以锁住木材内水分。
2.注意施工安全。就施工安全而言，秋季干燥，还存有火灾隐患。涂料等易燃品要及时清理，不要在施工现场堆积。房间内一定要杜绝明火，比如吸烟、做饭等。布艺、地毯、木制品等易燃品要提前进行防火处理，喷涂防火涂料。
3.墙面处理增加湿度。为了避免墙面漆起鼓、开裂，装修工人在刷一面墙时要一气呵成；刷漆时，要等底漆干透，再刷第二遍；刷完后最好阴干，避免阳光直射和风吹，以防开裂。如果天气非常干燥，那么在铺贴厨卫墙砖的过程中，还应加入一道为墙面撩水增湿的程序，这样可以减少瓷砖空鼓现象的出现。壁纸在粘贴前用清水浸泡5～10分钟，使其整体湿度变得均匀，否则容易变形。瓷砖如果用水泥粘贴，之前必须浸泡，而且要泡透，这样才能粘得牢，防止脱落。
4.开裂不要着急修补。在夏秋之际进行装修的房屋，因为装修时间跨了两个季节，所以可能会出现一些问题。这是因为夏季空气湿度大，墙、地面、木质家具中所含的水分都比较大，随着季节的变换，气温、湿度不同，室内装修很可能会出现一些问题。如墙面与门框因属于不同材质，收缩率不同，可能出现缝隙，这些都属于季节转换中出现的正常现象。专家建议，对于需要维修的项目，如墙面出现的季节性开裂，不要急于马上修补。开裂说明墙内水分正在逐渐挥发，如果这时修补，水分继续挥发，墙面仍可能继续开裂。如等到墙内水分与外界平衡的时候，再进行修补，效果更好。
5.注意通风。装修完成后，室内的通风处理是非常必要的。天气干燥非常适合有害气体的释放，而空气流动性强，会让室内异味闻起来不是很明显。此外，有害物质的释放是有一定周期的，最好等半个月到一个月左右再入住。开窗通风时间最好选在早晚，因为中午的时候，空气湿度相对较小，比较干燥，容易造成木材、墙漆等开裂。
冬季家装应该注意的问题
冬季总让人感到有许多不便，比如、气候干燥通风不畅、尘土较重，这些由特殊季节带来的麻烦让人们害怕冬季装修。为了能让你的冬季装修也可以顺利进行，那么这需要注意的问题你一定要考虑周全。
1.冬季木材的使用。冬季气候干燥，木材中的含水率达到一年中的最低点，一定要避免雪天运输材料，防止雪水淋湿木材。装饰面板运到工地后，要用干毛巾擦去浮尘，连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放，最下面垫一张木工板，上面再压一张木工板，不能立着放以防止面板开裂、起翘。在使用木材的时候，最好将木材放在有采暖设备的室内放3～5天，让水分挥发出来，让木材的含水率接近屋内的水平。木质项目要注意作留缝处理，要充分考虑热胀冷缩原理，控制好木板的接缝。冬季由于气温较低，板材处于收缩状态，若接缝过密过紧，到了春、夏季气温升高之后，板材的膨胀会引起地板、家具、门窗等的鼓起、变形，或者错位甚至开裂。铺实木地板时，四周最好留出3mm左右的伸缩缝，否则会造成起鼓、悬空现象。
2.设计上少用暖色。冬季装修时，不少业主会不自觉地选择暖色，特别是在家饰配置上。但是，如果暖色过多，到春季或夏季，就会感觉过于燥热。装修设计时一定要考虑到这一点，以防房间设计因季节因素导致不合理。
3.瓷砖铺装前要泡水。瓷砖一定要泡水。冬季瓷砖在安装之前同样要经过泡水处理，一定要使水分达到饱和状态，这样才不会在黏接时由于吸浆水，导致与水泥黏接得不牢固，从而出现空鼓、脱落。另外，冬季室内外温差大，无论是墙砖还是地砖，一定要等适应了室内温度时才能铺贴，以免施工后出现空鼓、脱落。需要特别注意墙、地砖铺贴之后要及时进行勾缝处理。
4.墙面腻子不能太厚。墙面腻子不能刮得太厚，因为室内空气干燥，失水较快，很容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。墙面腻子处理最好选温度相对较高时段进行，这样可以防止新刮的腻子冻结。待第一遍腻子完全干透后，再刮第二遍；第二遍腻子完全干透后，再用砂纸仔细打磨。如果墙面出现部分下凹状况，最好用石膏粉加白乳胶调和修补墙面，这样便于快速干燥。
5.注意控制室内温度。冬季室内外温差大，如果室内温度比较高，木地板之间的铺装缝隙要尽量小，反之，如果室内温度比较低，板与板之间的缝隙就可能大一点。另外，油漆涂刷时也要注意温度的控制。一般情况下，乳胶漆施工的环境温度不宜低于5℃，其中，常用的混色乳胶漆施工时环境温度应在0℃以上，进行清漆时的环境温度则不得低于8℃。另外，要注意施工时保证室内气温至少不低于5℃。
6.注意控制施工时间。装修最好能在年内完成，而且时间要充足，这样一方面可以保证施工人员不至于为了赶在年前完工好回家过年，而导致装修不过关；另一方面，如果装修人员在过年时施工，内心比较浮躁，不能安心工作，也不利于装修。假如装修到一半由于要过年回家而停工，也会给业主增添麻烦。
7.保持通风避免污染。冬季装修后要至少连续通风七日以上，在大量家具、地毯和其他陈设品摆进房间后，应空置几天通风后再入住，避免大量有害物质集中挥发，污染环境，所有家具应开门空置几日后再挂放衣物。居室通风宜采取南侧开窗大，北侧开窗小的通风方法，合理控制室内温度和通风量，不宜强烈通风。可以适当开启厨卫排风扇、厨房抽烟机加强室内通风换气量。采用空气加湿器对室内空气进行加湿，也可以采用在室内暖气上放置清水容器等方法进行加湿，保持室内空气湿润。
8.注意施工安全。在冬季装修时，有些房屋室内没有暖气，有些装修工人会在室内用明火取暖，这是很危险的，极容易引起缺氧、中毒甚至还会发生火灾。另外粉尘过多时也要注意，在干燥的地区，在达到一定的浓度遇明火可能会引起爆炸。还有由于刚购进的材料一般挥发性气味较强，不开窗就容易中毒。
