九华山礼佛记
车在五溪桥上停了下来。天已黄昏，桥下交交牙牙的卵石间，穿过潺湲的水声。侧望路左的九华山，恍如天上石林，柔如菇，悍如戟，参差一片。到眼一色的灰中，又含蕴着难以捉摸的茶褐色。
这安徽青阳县境内的九华山，与普陀山、五台山、峨嵋山并称为中国四大佛教名山。它们分别是四大菩萨的应化道场。普陀山供奉观音菩萨，五台山供奉文殊菩萨，峨嵋山供奉普贤菩萨，九华山供奉的是地藏菩萨。按古人的说法，我当属于“不得志逃于禅者”的人。当今之世，已不能过一瓶一钵的云水生涯，但抽几天闲，到佛地名山一游，参禅悟道，也算是对结庐心情的一个交代。
五溪桥是流自九华山的九溪、缥溪、舒溪、双溪、濂溪五条溪水的汇流处，亦是上山的必经之地。从上海、南京、合肥、芜湖、安庆各地上九华山的旅游车，每日于此上山，游客们的礼佛心情，也于此峻肃起来。趁司机询问上山路况时，我在路边的小铺子买了一瓶古井贡酒。司机对我说，拜菩萨不得喝酒。我笑笑。佛家的戒律不能约束我，何况宋代的禅僧就说过：要吃就吃，要睡就睡，随心所欲就是佛。闲话中，不觉小车过了一天门，盘旋在重峦叠嶂。路边三三两两的小筑，都是庙家。暗香浮动，钟磬声闻。忽然，暗黑的山峰闪起萤光，模糊不清的岩石变得积雪斑斑，是月亮升起来了。你感受到光芒，却见不到它。它隐藏在香火氤氲的丛林中，像老禅僧的一颗不露于外的深邃的心。一天驱车五百公里的我，顿时生起难以名状的轻松感。
上天台寺
从唐至清一千多年间，九华山陆续营造的大庙，有一百七十座之多。中间兵劫屡见，兴衰更替，许多寺宇屡建屡毁。本世纪来，大概是九华山最为冷清的岁月了。如今只剩得三十多座大庙。这当然不包括那些僧尼独守的茅篷和头陀面壁的石洞。比起“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”的佛国盛世来，已是风流不再。
山上寺庙大都集中在两处，一在九华街，一在中闵园。九华山的主峰十王峰，海拔一三四二公尺，它旁边的天台峰一三二一公尺，居二。上山的香客，一般很少去十王峰而径上天台正顶。皆因天台峰顶修有一座天台寺，旧志载那里是释地藏索居悟禅的地方。九华山海拔最高的名刹。游人不去，等于没有到九华山。我既是禅的寻求者，当然希望能在那清凉的高处，品饮一番尘埃外的烟霞。
九华街到天台寺，七点五公里。早饭后出发。后半夜下了一场小雨，此时阳光正嫩。到眼的景物莫不显示出那种纯静的、梦幻般的风格。这天气适合登山、也适合冥想。
抛开禅佛不讲，这条山路也是美丽得叫人心颤。喃喃私语的森林，实在得却如同是象征的泉水，村落边上歪歪斜斜的篱墙，洁静的盘桓的青石板路，还有路边全是用竹子做成的供游人进餐的小酒屋，所有这些都让你惬意，并不断加深对这种不加粉饰的素朴风景的喜爱。
当然，也有不尽人意处。
路边孤立的巨石和壁立的石崖很多，本来，它们是山中风景最有趣的组成部分。现在那些最能引起游人注意的石头上，许多都刻上了字，而且都是近几年的工錾。我见过多处碑林，一半以上的书法都不敢恭维。这里的刻石多为香客所为，更不能给人以书法的美感了。明代散文家张宗子游楼霞山，曾写道：“山上下左右鳞次而栉比之岩石颇佳，尽刻佛像，与杭州飞来峰同受黥劓，是大可恨事。”黥和劓，都是古代的刑罚。黥，是在脸上刺字；劓，是割掉鼻子。张宗子把刻石形容成黥劓，可见痛恶之深。无论从禅的角落还是风景的角度，我对于刻石也是持反对态度的。在中闵园去慧居寺路上，我见到一块一九八四年的石刻。刻的是九华山佛教的开创者释地藏的两句誓言：“众生度尽，方证菩提；地狱未空，誓不成佛。”字楷书，腴无拙，漆成红色，大有把周遭青翠拉入红尘的味道。在石前留影的香客却还不少，大约是他们对释地藏的崇敬吧！
释地藏，俗姓金，名乔觉，传说是朝鲜的皇太子，二十四岁削发为僧，唐永征四年来中国，卓锡九华山。九十九岁时在山中趺坐逝世。坐化三年后，启缸安葬，遗体如生。佛门弟子见其成道后的肉身与佛经中的地藏菩萨容貌相同，便认定他是地藏菩萨的化身。从此，王室贵族出身的金乔觉成了“安忍如大地，静虑如秘藏”的地藏王！他的誓言出于莲花经中的一句：“只要还有一个孤独的灵魂未曾得救，我就要回到这个世界来帮助他。”遗憾的是，地狱未尽，他却早已成佛了。从“无事于心，无心于事”的禅家态度看，这金地藏很有点儒家襟抱。在他成佛千年之后，山上又新刻他的誓愿，可见儒佛合一的宗教观，至今仍盛。
