其实每个生活在茫茫尘世的人就像是一只蚕，始终在作茧自缚，而在西藏的寺院、圣湖的洗礼之下，每观望一处就像观望自己的内心，就会脱去一层自缚之茧，渐渐化蝶。
惊魂
下午3点半我出了旅馆，外面竟然下起了小雨，我又花了15元在附近的小店里买了一把劣质雨伞，就出发了。在路上就是这样，这里尚未结束，那里已经开始。
雨，天地之间的精灵，这种无所不在且晶莹剔透的东西，充塞了整个天地。我被笼罩在这透明的帘幕之中，那种朦胧，那种婉约，就像是一种诗意的安排，令人沉醉。在江孜平原上向四处观看，广袤的大地令人心醉，从年楚河畔看宗山古堡，显得烟雨凄迷，再看白居寺却有多少楼台烟雨中的味道。我无意对它们多加描述，这都是我的真实感受。
很快，我就来到了白居寺门口，阴雨笼罩下的白居寺略带昏暗。也许因为下雨，游人稀少，很有种江南雨巷的味道。花40元买了一张门票，就赶紧进去了，不能再在外面淋雨了。谁知刚通过检票处，接下来的一瞬间，发生了一次惊魂的事件。当时，我一边打量着这座号称西藏塔王的大建筑群，一边慢慢往前面走。突然发现一条狗躺在进门不远的路中间，这就是传说中的藏獒吧！我取出一小包饼干，拿出一块远远扔在它的面前，“吃吧，吃……”突然，无数的狗叫声铺天盖地而至，一下子淹没了我还没说完的话。
我本能地一下子跳了起来，拿着饼干的手本能地举过了头顶！就一眨眼的工夫，我被大大小小的狗围住了，它们不停地“汪汪”吼叫着，无数双发着亮光的眼睛紧紧地盯着我手中的那一小包饼干，就在这性命攸关的一瞬间，耳边突然响起了一声很尖利的口哨，好像还夹杂有严厉的呵斥声，说的是藏语，我没听懂。可是那群包围我的狗听懂了，因为它们极不情愿地解开了对我的围困，一步一回头地分散开去。在此处我也敬告所有来白居寺的游客，这个寺中好像养了很多狗，平日看它们睡在路边晒着太阳，还以为在西藏这个地方连狗都这么清闲，能随心如意地晒日光浴，但是只要你一招惹它们，它们就会群起而攻之的。比如此次，如果不是小喇嘛及时解救，后果将不堪设想。
佛的眼睛
定了定心神，我走进了寺院门，抬头就看见了由近百间佛堂依次重叠建起的白色菩提塔，又称十万佛塔，这是因为它里面藏了足足十万尊佛像。它外形四面八角，下大上小，逐层递收，雄伟坚实。顶端就是那双传说中的庄严神秘的佛眼，这眼睛最奇妙之处，是不管你从哪个方向看，它都好像是在注视你，这目视四方的慧眼，好像在警示世人：佛的眼睛永远在你的左右，任何恶行都瞒不过佛的眼睛，当然，任何的善行他也会铭记于心。慧眼上面是一圈圈向上收缩的细高的塔颈，即为相轮；相轮多为13层，表示十三层天界之意，相轮顶部有的还设有华盖，意味着归依三宝即能得到佛的荫庇与护卫。塔身大部分刷成白色，代表宗教的纯洁，显得素雅庄重。
又一次洗礼
拾级而上，入口处有两个喇嘛悠闲的相对盘坐聊天，转弯便是佛像、壁画的世界。我最欣赏的则是看门的这两个喇嘛，菩提塔上有规定，上塔凡要拍照，每个相机收费十元。我试着让喇嘛通融通融，他却执意不肯，最后说了一句，“没办法，我们也要维持生计。”这句再平实不过的话让我对这位喇嘛肃然起敬。没错，宗教也要解决吃饭的问题。这虽是一句简单的话，却引起了我深深的思索。修行何尝不是这样，境界再高也要从身体力行开始。
我将背包寄存在他们那儿的时候，他又非常友善地帮我放好，并对我报以微笑，那一瞬间，我心中涌起的感动竟难以言表。
塔的每层四周均有无数个小小的佛堂，每个佛堂里都供有精美的佛像，布满了色彩鲜艳、形象生动的壁画，在这里，仿佛置身于佛的世界，融入到神秘的宗教氛围中。有时候旅行就是这样，身在其中时，感觉说不出来，也不知道为什么，不管平时多么幽默的人，面对佛时，都是一脸凝重。我也不例外，无端就会忘却生活中的那些细碎事物，心思也较为纯正，少却了俗世的烦恼。
我在所有经堂里久久徜徉，细细端详，佛像或坐或立，神态俱不同，大部分佛相脸如满月，神态柔和庄严。佛像经过精心彩绘，有着祥和华丽的色彩，虽然经历了漫长岁月，颜色依然如新。墙壁四周涂满五色壁画，以佛像画、佛教故事、各种装饰图案组成，墙角转角处也没有留白，均用各组图案组织起来，颜色鲜艳如初，栩栩如生，和立体的佛雕呼应，把小小的经堂，建成了佛的圣殿，让我不得不立足合十，喃喃自语，遥想当年修建之盛况，画匠之辛劳可见一斑。对于西藏佛教我所知不算很多，但是给我的感觉却是，西藏的僧侣们更投入一点。在内地的很多寺院里，所见到的和尚，大多都出去做法事用以谋生，很有做生意的味道，而西藏的佛教则多是真心修行的人。对于我来说，当然很想接近这样的宗教。
初识辩经
不知道这样逛了多久，似乎整个塔上只有我一个人在流连。盘旋而上，经堂越来越小，也越来越幽暗，但经堂数量并没有少。走到顶层的时候遇到几个西藏本地的孩子，虽然年龄不大，但态度却异常虔诚，可见西藏的宗教思想是多么地深入人心。我喜欢他们质朴的笑容，以及不由自主露出的虔诚。我邀请他们一起拍照，孩子们特别高兴，不停地围在我身边，还把相机互相传递，仔细端详。
俗话说上山容易下山难，下楼梯也一样。因为低处几层比较幽暗，在我前面的一个藏族小伙子突然“啊”的一声掉了下去，看来应是大伤没有，但痛得可以。我只好战战兢兢，双手扶墙，脚试探着前行。迎面有几个游客上来，有人忙伸出双手扶我一把，大有重见天日的感觉，心情随之如解脱般放松，让我好好地感受一下心灵解脱。所以说到这里来，在钥匙链上拴一个小电筒是非常管用的。尤其是在突然出现的局部黑暗之中的时候。此时的一柱天光就显得弥足珍贵了。
然后我又来到有着五百年历史的措钦大殿，刚好喇嘛在殿内做功课。经堂有一尊近八米高的释迦牟尼铜佛坐像，是白居寺的主供佛。东面有千手千眼十一面大悲观音。我围绕堂内转了一圈，走过旁边一佛洞门，墙上面写有游客可到此参观标示，就信步走进去。只见一个喇嘛在洞堂中一手敲着鼓，用声如洪钟的声音在念经，那种中气十足，浑厚低沉，仿佛来自佛国庄严无比的声音，震人心魂。终于在震撼之中看完了全寺，每看完一个地方我都有一种脱去了一层东西的感觉。我觉得自己是一只蚕，始终在作茧自缚，而在西藏寺院、湖水的洗礼之下，每经一处就脱去一层自缚之茧。
清修的僧人
最后我又来到两个喇嘛那里拿背包，没有人能阻止虔诚的脚步前行，没有人能制止虔诚的心靠近，我相信这是真的。我看到院落之中有几盆格桑花，当欣喜地发现我们原本就在同一块天地空间时，就禁不住自我偷乐。天地万物自有在一起的定律，分开它们大多是我们世俗的眼睛。
两位喇嘛还是坐在那里闲聊，拿背包时其中年长的喇嘛跟我聊了几句。我问：“在这里出家需要什么条件啊？我可不可以在这里出家？”
喇嘛笑了笑：“你？出家？”我则认真地点了点头。
“其实只要你肯向佛，在家出家不也是一样嘛。维摩诘居士不就是个例子吗？他奴仆妻妾皆有，家资万贯，没有出家不也一样成佛吗？”
维摩诘居士我倒听过，他是佛教中最成功的一位在家修行的居士，曾得到佛祖的赞许。可是我知道，大千世界中，万丈红尘里，能够像维摩诘一样修行的人又能有几个？就像学生学习一样，不好好做作业，只上课听听就能学好的又有几人？
在我的观念之中，任何事情都要亲身去做才好。有些高僧大德境界虽高，不也需要每日诵经打坐吗？就像大家常说的一句话，没有形式就没有内容。如果不能耐住心性参禅打坐，又怎么能收回自己的野马心性去一心向佛呢？
可是在这样一个现实的世界中，我们所肩负的东西太多，不是说出家就能出家的。同样，我们渴求的东西也太多，也不一定出家就能得到。而旅行，是我唯一能够找到的修行了，当我背起背包，我就变成了行者。
这时年长的喇嘛看我没有什么反应就问我：“你是哪里人啊？”
我说：“阜阳。”他们都摇摇头，显然听也没有听说过。可是我却很羡慕他们，他们就是老子所说的“鸡犬之声相闻，民至老死不相往来”。一个人不看到花花世界就没有那么多欲望，没有那么多欲望也就没有那么多痛苦。
我本想解释给他们听，可是继而一想，他们知道了自己的地理位置又怎样，知道了也永远到不了我指的地方。寺院是他们终身的居所，佛经是他们毕生的心灵凯歌。在他们的世界里，花会开会落，云会聚会散，人会生会死，足矣。
明白这些后，我便用谦逊的微笑，用恭敬的身姿去“安慰”他们的歉疚，而后在他们父辈般关爱的目光里转身跨出了佛殿。
下午5点多我走出白居寺，对面走过来一群刚放学的小学生，不断地冲着我“hello，hello”地喊着，我便把背包里带的圆珠笔送给他们，又给他们拍了张照片，看着他们娇嫩甚至让人心疼的红彤彤的脸，我只感欣慰。
